那些年，由王公贵族引领的潮流—西欧贵族热爱的针织长袜

那一年，花草已然滋生绽放的六月中旬，向来多雨多雾的伦敦终于迎来怡人夏日，童贞女王伊丽莎白一世（Elizabeth I， 1533－1603）穿着镶绣珍珠宝石的白色礼服，一如平日于臣民面前的华丽气势，前往布莱克法尔（Blackfriars，又称黑修士）参加婚礼。这幅《伊丽莎白一世于1600年6月16日造访布莱克法尔》（Visit of Queen Elizabeth to Blackfriars, June 16, 1600）就是描绘如此场景。

能请动女王出席婚宴肯定超有面子，这都是因为新娘安．罗素（Anne Russell）在1594年凭借伯爵之女身份进入宫廷，入选为女王生前最后一批侍女为其效力。对待臣民向来宽厚的女王便以参加婚礼，添足新人家族颜面的方式回报她最钟爱的荣誉侍女（maids of honour）。新娘子的姑姑-另一位安．罗素，也曾在1559年成为女王即位后第一代侍女，可见罗素家族与王室之密切关系。

女王有多宠爱这位新嫁娘？从《安．罗素肖像画》（Portrait of Anne Russell, Lady Herbert, Later Countess of Worcester）中可看出些眉目。

肖像画中奢华讲究的宫廷礼服就是女王赠送给安的结婚礼物。根据纪录，女王去世时，大约拥有2000件礼服，这件应该是女王最华丽的珍藏之一。

新娘头上是以银线编织而成的珍珠头饰，上身与羊腿袖上有繁复花草图纹，再覆上丝质薄纱，在在都强调了穿著者的尊贵身份。从左手戒指看来，肖像画很明显是婚后才绘制。安脖子上戴着黄金与珍珠打造的三层项链，钻石炼坠中可能是新婚夫婿的微型肖像。她手里还握有时髦稀有又极具异国情调的鸵鸟羽扇，都意味其伯爵夫人之高贵地位与受宠程度。至于腋下夹着宠物犬，除了强调忠贞不渝之美德，也是另外一件昂贵的配饰。

要是没有女王意愿所成就，谁敢如此堂而皇之明目张胆地浮夸高调？

侍女与女王可以多亲近？

依照当时规矩，贵族不可单独从事任何活动，尤其是女王。无论面对臣民或私下从事任何活动时，侍女都必须随时随地相伴，协助女王打理生活大小事，譬如用餐、跑腿、着衣、沐浴，甚至如厕等等，提供服务和陪伴之外，但并非女仆，比较类似秘书性质。女王的侍女多半来自贵族家庭，通常也会由女王安排婚嫁或赐予头衔。英国王室侍女制度从都铎时期已完整建立，沿用至今依旧存在，只是规模已缩减许多。

掰惹委，因为与主人非常亲密随侍在侧，万一服侍对象不是女王而是王后时，侍女往往也有许多机会可就近获得国王青睐，然后接下来的事情大家都知道了…嗯。

例如伊丽莎白一世的父亲-亨利八世（Henry VIII，1491-1547），最著名事迹大概就是先后立过六位王后，而且下场多半不太妙，其中有两位病逝，两位被斩首。更妙的是，六位王后里头就有三位曾担任过〝前王后〞侍女，包含第二任王后，即伊丽莎白一世的母亲-安．柏林（Anne Boleyn，1501- 1536）、第三任王后-珍·西摩（Jane Seymour，1508-1537），以及第五任王后-凯瑟琳·霍华德（Catherine Howard，1520-1542）。啧啧啧…

八卦完毕，同学们可以回来惹~

伊丽莎白一世在参加安．罗素的婚礼时已年届67岁，然而坐在轿中手持花束的她仍然是威严十足又充满活力。

一来是旧时肖像画可如现代修图软件功能般美化主角，好发挥稳定政局巩固人心的功能，以防有人肆意散布女王健康状况不佳的谣言而伺机作乱；另一方面，为了证明〝自己没那么老〞，女王这段期间更是常常骑马、打猎、跳舞、公开出巡或是参与许多公众事务。

如同这回现身婚礼，整个阵仗还是庞大惊人，除了最右侧身穿白衣的抬轿者为新郎-亨利．萨默塞特伯爵（Henry Somerset，1577-1646），再往右也是着白色礼服者为新娘，画里还让当时宫廷中的不少权臣们都上了场。

细观画面前头这一排王公大臣的装扮，清一色都是灯笼短裤加上长袜套（hose or stockings），在那个阶级严明，贵族与富人引导流行的年代，正反映出当时的时尚趋势。

手工针织长袜套其实在伊丽莎白一世父亲-英王亨利八世时期已发展完善，并且也是西欧贵族最爱，到了伊丽莎白时期由于女王个人偏爱，让仕女们也跟着穿上袜套，更促进针织袜机（Stocking frame knitting machine）的问世。

针织袜机发明者威廉李（William Lee，1563–1614）原本是个助理牧师（另有一说是神学院学生），因为追求的女子对手工针织比对他本伦还感兴趣，或是李太太的手工针织效率实在太龟速，导致李先生在1589年发明出比起人肉针织速度快上六倍的针织机器。此后经过不断发展，长袜套变得更加合身且耐用，并加速普及化，让一般大众都穿得起羊毛针织袜套，至于丝质刺绣袜套则是贵族专属物，标示了另一种身份地位的象征。

只是当年李先生虽然研发出此项旷世技术，后来还是抑郁而终。

一开始是因为机器织出的羊毛长袜品质过于粗糙，让女王拒绝颁发专利；待机器改良后又考量到可能影响到英国诸多手工针织工人生计，专利还是被女王给驳回→这或许史上首度因为机械化生产威胁到人力就业的案例。李先生只好渡过英吉利海峡，来到法国寻求法王亨利四世（Henri IV，1553－1610）资助（巧合的是伊丽莎白一世也曾经接受亨利四世援助而保住王位）。

此时正逢亨利四世颁布《南特赦令》（Édit de Nantes，1598），终于结束法国长达三十多年的宗教内战，正是力图扶植工商业，创办各类工厂如纺织厂，好挽救衰颓许久的法国财政之时。李先生的革命性机器当然受到国王青睐，并取得专利在卢昂（Rouen）设厂。

正当发展得风生水起看似否极泰来之际，亨利四世却在1610年5月遇刺身亡，李先生顿时又失去了靠山，之前签下的合约一概不算数，权利也被漠视。种种不平待遇和重大挫折，让他老人家最终在四年后凄凉归天。

袜子向来具有保暖、保护功用，有时甚可展现个人风格。不管是石器时代老祖先们很可能已经采用动物皮革包裹脚踝、公元前8世纪的希腊人使用毛皮制袜（又称piloi）、公元2世纪时罗马人拿皮绳或布绳缠绕双腿，或者后来在埃及古墓中陆续发现最早的针织袜套，都已经逐渐勾勒出袜子的形貌。

随着历史演进时代发展，袜子也呈现出多元样貌，例如1920年代菱格纹图案曾大大流行，1950年代又盛行素色基本款，到了今时，菱格纹则再度回归。另外随着男装裤长增加，男袜也越来越短；至于女袜则是在1960年因为玛莉官Mary Quant设计迷你裙的问市，让传统吊袜带和长统袜好尴尬，而促成裤袜出现。

然而直至现代，即使已经发展出各类形式和材质，威廉李当年设计的针织袜机技术仍具有重大影响。像现代这样自由和多元的服饰表现，想来是四百多年前的李先生所难想像，但他事业数度受挫的悲忿心情却让人不难理解。

若是他老人家当初知道自己在世界服饰史上扮演的角色将来如此举足轻重，哀怨会不会少一点？