为何这些设计都存有某人的影子？值得玩味的高明设计手法

喔，米兰时装周走完，现在换到巴黎了。又到了时装界最忙碌，但秀一走完大家开香槟的时候，工坊可以稍微休息，放假玩耍了。

品牌的核心概念包括相当多的东西，相较于台湾，大部分都还是以新创品牌为大宗，又或是台湾品牌要能够撑到够久，否则核心概念的档案库这事情就很难发生。而大部分的欧洲品牌之所以维持这每年每个系列固定的款式，或是新的款式其实是上一个季度的变体，这些精髓就是掌握在品牌档案库里面。

从已故的设计师卡尔拉格斐（Karl lagefield）刚接下法国品牌香奈儿（Chanel）的时候，就大肆搜集Chanel的画报或杂志，再重新揉制进新的灵魂，一直到现在，档案库内其实搜集了每一季每一个单品的版型、尺寸、材质，甚至细微到哪个明星亮相过，无一不记。再者，如果是高级订制服会员的档案库内，还会保存原始的布料，供顾客之后进行修改。

每年时装周其实一直会有我认为的“影子”存在，而这些影子在我看来，是一种高明的设计手法，举例来说，当年的John Galliano大肆翻玩迪奥（Dior）经典的束腰外套（Bar Jacket），那是个强调丰胸窄腰站在酒吧里啜饮红酒的风姿绰约女子，这也是他常常参考Dior的历史资料得出的结果，而玛莉亚嘉西亚基乌里（Maria Grazia Chiuri）更是直说，她从Dior众多工坊的档案库里找寻灵感，以品牌历史作为考据，从Dior老先生爱的花园里寻求花鸟虫鱼的元素，再创造出兼容并蓄的新系列。近期玩得最火热的无非是法国品牌圣罗兰（Saint Laurent）的安东尼瓦卡莱洛（Anthony Vaccarello），他从上一任设计师海迪斯里曼（Hedi Slimane）承袭下来的极窄身线条，或是汤姆福特（Tom Ford）时代的黑色蝴蝶结缎带。甚至是可以追溯到伊夫圣罗兰（Yves Saint Laurent）当初的鸦片（Opium）香水广告中出现的裸女，到了史蒂芬诺皮拉堤（Stefano Pilati）换成了裸男，然后Tom Ford时期出现了以性器官具象设计成的晚礼服与项链，当然Anthony也做了。这种直白坦荡的性感，就是存在于Saint Laurent的品牌精神里。

而从档案库找资料，可以让你很清楚的知道这整个品牌的脉络和来由，版师们也马上可以从相近的款式，迅速找出版型进行微调，毕竟人的体型其实变化不大，而每个设计师都有自己最爱多传达的信息，在这一来一往之间，历史悠久的品牌所拥有的档案库，其实是品牌创始人还有工坊的裁缝们留下来最重大、最核心并且最有价值的资产。我当年有幸参观过意大利一个知名品牌的档案库，座落在整个工坊的地下室，ㄧ册一册的版型资料、印花档案、刺绣样品。我只记得当初看到了一件有着羽毛刺绣的牛仔裤，我就无意间说出，“啊，原来是从这里开始，然后哪个设计师也跟进做了丹宁刺绣和羽毛。”怎么很像《穿着Prada的恶魔》（The Devil Wears Prada）的桥段。

对我个人来说，这种承先启后的设计脉络与过程，才是真正值得玩味与探索的。虽然现在社群媒体当道，那个24小时的限时动态到底能有什么脉络？而从当初的Firstview网站一路到Style.com，接着是Vogue Runway，我们就身处在这一切之中，当然看到衣服、配件鞋履等等的感动，是光看屏幕的光点比不上的。但不用大老远飞16个小时去当地，还不一定有门道能进去品牌大门，要能在网络上拼凑出一个脉络和轨迹，还是有些难度的，再追本溯源的话，就得好好查书啰。

撰文：vv. 责任编辑：Ivana Yang

关于作者： vv.，服装产业上下多栖的工作者。