存在感高又霸气的军用表

军表算是运动表的一支,它的使用环境和运动表一样需要满足防水、动态下的安定性和高易读性等等要求,不过由于是军用品,所以它还得符合一些额外的条件。血统纯正的军表应该要实际为军方采用服役过,不过目前市面上的军表鲜少符合这项条件——别的不提,成本就不合了——它们多半是之前曾经提供过产品给军方,现在根据当时的产品推出复刻版,甚至根本只是做成军表的样子,其实跟军方毫无渊源。不过除非是军事迷,一般玩家其实并不在意这些,掌握军表外型上的精髓、再符合一般运动表的基本规格就足以成为一项吸引人的产品了。

IWC Pilot's Watch Chrono-Automatic Edition Top Gun 终极飞行员手表（左）
如果一种手表种类有所谓的终极款式、或是说 Masterpiece 的话,IWC 万国表的飞行员系列绝对是终极的飞行员手表;在 IWC 飞行员系列当中最长卖的款式,当数 Big Pilot、马克十六及这款 Ref. 3789 "Top Gun"。 2006 年 IWC 推出“美国海军战斗机飞行员训练学校 Top Gun”联名款——除了军事迷之外,大部分的人应该都是因为汤姆克鲁斯的电影才认识这个单位的吧;刚开始推出的是追针计时码表 Ref. 3799,隔年才又推出这款计时码表 Ref. 3789,现在这二款已成了 IWC 飞行员系列复杂功能的首选。Ref. 3789 的特征是黑色陶瓷表壳、计时秒针上的红色小飞机和红色小秒针,尤其红色小秒针在整只全黑的表款上更是抢眼,不少人就是为了这根小红针而买。以飞行员手表来说,Ref. 3789 的设计差不多接近完美了,唯有搭载通用机芯这点最常为人所诟病,按照 IWC 目前的步调,这款迟早也会改装自制的 89360 机芯,只是新的面盘会不会比通用机芯更难令人接受?就得到时候才知道了。

PANERAI PAM00356 Luminor Chrono Daylight 宜古宜今的折衷（右）
这款 PAM00356 Luminor Chrono Daylight 是 PANERAI 沛纳海 2011 年的新款,抢先在 S.I.H.H. 之后一个月就上市了。以今年沛纳海的阵容而言,PAM00356 还算不上是重点款式,不过光看表款本身还是有些有趣的地方。在沛 纳海的大分类当中,Daylight 算是所谓的当代款式,首先它是属于 Luminor 系列(而不是 Luminor 1950),而且在细节上也比较强调表款的功能性,不过 PAM00356 却在这点采取略带微妙的折衷。因为身为当代款式, PAM00356 却使用许多复古的元素,最明显的就是面盘上的夜光涂料都采用了泛黄的古董表样式;除此之外,表款也省略很多功能性的细节,像是取消了表圈上的测速计,抑或是采用圆柱形的计时按把设计(而没有采取从表冠护桥里延伸出来的形式),表带的部分同样也放弃橡胶表带而改用皮带,上述这些设计让整只手表看起来有种古董表式的简单,不过又保留了一些现代的元素,不像真正的复古系列那么古典,呈现出一种微妙的气质。

BELL & ROSS BR 01 Instrument Pro Titanium 脱离原始概念的变化（左）
笔者之前曾经开玩笑道,BELL & ROSS 自从推出了 BR 系列之后就没有别的系列了,而事实上 BR 系列在发表之初就是有这么强势。不过 BELL & ROSS 倒也并没有打算靠 BR 系列打通关,最近几年圆形表壳也渐渐回到产品线了,而且其实在这之前他们就已经开始尝试为标准的 BR 系列加入一些变化,这款 BR 01 Instrument Pro Titanium 就是一例。BR 01 Instrument Pro Titanium 是 BELL & ROSS 2008 年推出的产品,除了外方内圆的基本结构,这款其实已经跳脱了 BR 系列“仪表板”的原始设计概念;首先表圈固定在表壳上的方式就采用了飞行器的“翼肋”结构,面盘上的指针、时标等等元素也摆脱了仪表板风格的剑形指针和数字字型,整体呈现出来的风格比较接近科技军用品的感觉。表款的表壳采用了钛金属,面盘则是铝材质;值得一提的是从它的打磨看得出这款表粗中有细,表圈和子面盘上都有精致的放射状打磨,虽然做成粗犷的军用品仍然不失精品的质感。

CORUM Admiral's Cup Deep Hull 48 深海中的漆黑巨炮（右）
老实说笔者常常会忘了 CORUM 昆仑的海军上将是军表。比起军用表,海军上将呈现出更多运动表的特征(虽然军表也算是运动表的一种),但事实上它却有着根红苗正的军用品出身。2009 年海军上将加入了 All- Black 的设计;从 2006 年 HUBLOT 推出表界第一款 All- Black 手表以来,这种黑壳黑面的设计在市场上已经泛滥成灾了,不过海军上将 All-Black 却为这种设计加入一些新意。表款最主要的特征就是海事旗的时标;海事旗原来是全彩的,All-Black 版则将它们改成灰阶的,这种作法比起一味地将面盘上所有的元素都抹黑来得更精致,同时也表现出系列原本的特色。All-black 的海军上将有多种不同功能款式,这款是其中的深潜款,防水深度高达 1,000 米,表圈为可旋式的,上面标示有计时刻度,表壳的十点钟位置有排氦阀;排氦阀也有护桥倒是满少见的。功能的部分为小三针加上日期、星期显示;以潜水表来说星期显示也不常见,而且小秒针在易读性上稍嫌不专业,是比较可惜的地方。

LONGINES Lindbergh's Atlantic Voyage Watch 一章章的飞行传奇（左）
LONGINES 浪琴几乎年年推出林白纪念表,2010 年推出的这款 Lindbergh's Atlantic Voyage Watch 纪念的是 1933 年林白和他的妻子 Anne Morrow 一同进行了一趟全程 47,000 公里的北极航线探索,在这次任务中林白委托浪琴制作了一款计时码表,本款正是当年那款计时码表的复刻版。一如当时的飞行表,这款拥有 47.5mm 的巨大表径,并且采用了军官式底盖,掀开后能看到透明底盖下改制自 7750 的 A07 231 机芯。表款本身为一款双眼计时码表;仔细比较二个小表盘在面盘上的位置,其实仍然看得出来大表小机芯、小表盘离表面中央太近的问题,不过他们将测速计和内圈的盘面分成二个区块,这么一来小表盘就刚好落在内圈距离表面中央最平均的位置,所以面盘的格局看起来相当匀称。面盘上的指针、时标和刻度都采用了古典的设计,大表冠也符合飞行表要能戴着手套操作的需求;方形 的计时按把也算复古的设计,不过以这款来说尺寸稍嫌小了点,尤其摆在大表冠旁边更加明显。

BREITLING Avenger Code Yellow 经典设计中流砥柱（右）
2009 年 BREITLING 百年灵推出了自制机芯 B01;这枚计时机芯是近年罕见的优秀机芯,而一如百年灵这等中间表厂研发的自制机芯,B01 也扮演了世代交替的重要角色。'11 年 B01 已经搭载在 Navitimer 系列上了,而在 2009 年发表之初,他更是一举更新了百年灵的另一个主要系列:Chronomat;搭载 B01 的 Chronomat 改掉了系列很重要的一个特征,那就是将表圈三、六、九、 十二点钟位置的“四点金”改成了平面方形的时标,这项改款好不好见仁见智,不过对于偏爱旧式四点金的表迷来说,最关心的应该是这种新式设计会不会普及到所有 Chronomat 的相关款式,包括这款 Avenger Code Yellow。Avenger 算是 Chronomat 的相关系列,而这款 Avenger Code Yellow 则是来自之前的 Avenger Skyland;跟 Skyland 相比,Code Yellow 改采黄色的小秒针和计时针,而这一款的面盘上还采用了双杠的时标(一般是数字 时标),不变的是 Chronomat 系列招牌的四点金,对老派的表迷而言这才是百年灵的精神所在吧。

BALL WATCH Engineer Hydrocarbon Spacemaster Glow 无可挑剔的究极工具（左）
Brian Binnie 是前美国海军飞行员,也是第一艘民营企业太空船 "Spaceship One" 的驾驶员,2004 年十月他完成了史上第一次民间的太空任务,这项创举也让 BALL WATCH 于 '09 年邀请他担任代言人,并且推出了这款纪念表——Engineer Hydrocarbon Spacemaster Glow。Spacemaster 是 Engineer Hydrocarbon 旗下的子系列,目前具备三种不同的款式;跟另外二种相比, Spacemaster Glow 最大的特色是它面盘上所有的时标、刻度都采用了 BALL WATCH 招牌的微型气灯,其中时标(含数字时标)采用的是黄色的气灯,刻度的部分则是浅蓝色的,加上指针等等其他部位,整只手表使用的微型气灯总数高达八十支,堪称是品牌中使用气灯数最多的一款。这样的设计自然是为了满足太空任务的需求,而表款在暗处的表现也着实让人满意;同样为了满足专业需求,表款还具备了 80 微高斯的防磁、 7,500Gs 的防震以及 333 米的防水,面对极限环境几乎可以说是无可挑剔的究极工具。

ORIS BC4 Flight Timer 细节丰富的生力军（右）
BC4 是 ORIS 豪利时 2008 年的主打。而前作 BC3 则是品牌旗下素负实绩的系列,BC4 一改前一代强悍却稍嫌单调的造型,加入了许多流行的军表(或是运动表)元素,像是方中带圆的表壳、锁螺丝⋯⋯等等,让新一代一下子比 BC3 丰富了许多。这款 BC4 Flight Timer 是系列发表之初的复杂功能款,搭配内旋式表圈能够一次显示三地时间;面盘的三点钟位置是以时、分针搭配日夜显示的第二地时间,以直觉性来说非常方便阅读。表壳四点钟和八点钟位置的按把能用来快调中央时针,同样也是相当实用的功能。至于二点钟位置的水平表冠是用来调校面盘外圈的可旋式表圈,配合其上的时标就能显示第三地时间。表款的设计算是粗中有细,虽然整体的印象属于军表式的粗犷,不过进一步把玩则会发现很多繁复的细节,像是面盘上的刻纹、小秒盘外围的半圈金属框(上面还有 "SMALL SECOND" 字样),甚至连数字都有点秀气,以军表来说细节算是异常丰富。