文／Kyo Sun．摄影／Jemy Jian．表款提供／各大代理商
JAEGER-LECOULTRE Master Compressor Diving Chronograph GMT Navy SEALs 从特别版扶正的黑马（左）
海豹队系列现在俨然要从一个子系列、特别款扶正成为 Master Compressor Diving 这条产品线的主要表款了。 2009 年 JAEGER-LECOULTRE 积家跟美国海军特种部队 SEALs 海豹队联名推出特别款的 Master Compressor 潜水表的特别版，老实说这个特别版改得并不多，积家也没有为这个子系列另外发展什么新款式，不过也许是海豹队的加持发挥效果了——毕竟他们是全世界最知名的军事特种部队，也许是它的小改款改对地方了， 海豹队版的 Master Compressor Diving 卖相就是比一般版的来得好，积家自己对这个子系列的重视程度似乎也愈来愈高，甚至有超过一般版的趋势，说来也算是一个有趣的例子。这款计时码表算是跟一般版比起来比较有变化的一款，它在普通的计时码表款上加装了二地时间——虽然这个功能是 751 机芯家族既有的，不 过之前并没有用在潜水表上，这让这款在外型、联名款之外又比一般版多了一个吸引人的地方。
CORUM Admiral's Cup Seafender 46 Chrono Dive 新当家的专业升级（右）
自从 2009 年 CORUM 昆仑大规模地对旗下的产品线进行精简政策后，海军上将已经发展成他们目前最重要的系列了，除了它原本运动表的属性，几年来昆仑还陆续为它延伸出 Dressing Watch 的 Legend 和专业潜水表的 Seafender 等等不同种类的子系列，说它一肩扛起了昆仑的实质销售并不夸张。Seafender 是 2010 年推出的新系列，而这款计时码表则是隔年的产品。海军上将原本就具备海事表的性质，不过它并没有真的出过具备现代潜水表规格的款式;事实上近期像这种经典海事表推出潜水表的例子还不少，而且大部分都还满成功的，昆仑的海军上将表现也很不错。表款基本上采用了海军上将 2009 年以来的风格，招牌的海事旗改以灰阶呈现，让整个表面看起来更时髦；升级到潜水表除了内部的防水结构，外观上最大的特征就是多了可旋式计时表圈，海军上将原本的特色就是 12 角形的表圈，改成可旋式的之后仍然保留了这个特色，多角形的表圈旋转起来感觉非常特别。
BREITLING Superocean II Chronograph 杀手级的入门表款（左）
2010 年 BREITLING 百年灵推出的 Superocean II 可以说是近期入门价位的表款中最有杀伤力的新款之一，首先， 以百年灵来说它真的够便宜，虽然不是经典的飞行表， 不过对无论如何就是想入手百年灵的消费者来说实在是很难抵抗；再者，Superocean II 虽然便宜，但基本上仍然维持了百年灵应有的高水准——尤其是金工的部分，即使不看百年灵的牌子，以同价位的表款来说仍然是 C/P 值相当高的选择。Superocean II 2010年推出的时候只有三针款，隔年推出了计时码表款，不过都只有红、黄、蓝、白、橘五色表圈，这款金圈是 2012 年的新款；比较可惜的是，由于用上了贵金属，表款的价位不像之前那么亲切了，不过之前的款式质感上最大的弱点就是表圈，金圈版也算是补强了旧款在这上头的不足，这么说来多出来的价钱也算是物有所值了。 搭配表圈的颜色，面盘上的指针也采用了金色的，整体看起来比之前五色圈的款式多了些贵气。
OMEGA Seamaster Planet Ocean Chronograph 年度话题计时码表（右）
OMEGA 欧米茄的海马 Planet Ocean 计时码表应该是 2011 年最出风头的潜水计时码表——就算拿掉潜水，它应该也是最出风头的计时码表；这款会引起这么大的话题理由无它，因为它搭载的是欧米茄千呼万唤始出来的自制计时机芯 9300。关于机芯讨论我们不在这里多说，这里我们集中在表款的部分；9300的特色之一就是计时时、分针同轴的设计，而这个设计反应在表款上，其实是近期新一代计时码表的一大课题。计时时、 分针同轴是一个符合我们阅读直觉、却不符合我们对计时码表刻板印象的设计，因此品牌在设计这类表款的时候通常得面临是要突显这项特色、把它当作一个 卖点，还是要低调处理、不要去挑战玩家刻板印象的抉择，以历来推出的这类表款和近期业界的趋势看来， 市场最后的选择似乎是后者，而欧米茄的海马 Planet Ocean 计时码表可以视为近期的一个代表作，它选择了淡化同轴计时时、分盘的存在感，让表款更像一只普通的双眼计时码表，而这对大部分的玩家来说应该是比较容易接受的做法。
HERMÈS Clipper Chrono Mechanical Divers 从水底浮出的改款（左）
Clipper 系列是 HERMÈS 爱马仕旗下唯一的运动表产品线。不过相对品牌其他系列而言，Clipper 系列因之所受到的关注也并没有特别突出。2010 年爱马仕决定要好好把这个系列做起来，将整个系列做了一次重整；说是重整，其实这次爱马仕并没有为 Clipper 做什么大改款，主要是将系列里的款式重新整合，剩下的就是大规模的行销了。这次重整被拱出来的主打是一款潜水计时码表，也是这次改款幅度比较明显的一款，它大量使用了爱马仕的品牌色——橘色，面盘的细节也做了一点调整，而这款则是隔年推出的新款，款式上就是 2010 年版的样式，只是将表款色由橘色换成海军蓝。2010 年度的改款主要是放大了 6 点和 12 点钟二个计时盘的尺寸，并且 Highlight 了阿拉伯数字时标，另外日期窗也改成了一次显示三个日期的扇形视窗。整体来说，新版的改动幅度虽小，不过算是成功地为系列强化了动感和年轻感，的确有将 Clipper 的声势拉抬起来。
LOUIS VUITTON Tambour Diving II 令人惊喜的海事新锐（右）
2012 年夏天 LOUIS VUITTON 路易威登推出的一系列海事 用表非常令人感兴趣，尤其以 Boutique Brand 而言，我得说它们的表现真的相当好。当然这跟他们近期的大量曝光也脱不了关系，不过广告的产品本身的确令人印象深刻。Tambour 系列之前就出过潜水表（还出过潜水女表），不过有点令人意外的是他们却没出过潜水计时码表，这款计时潜水表不但是他们的第一款，以整体设计来说也是 Tambour 潜水表的一次大改款。过去的 Tambour 潜水表采用的是内旋式的计时圈，老实说这是比较取巧的做法，因为这样表壳的修改幅度比较小，更接近一般版的 Tambour;新版则在这里彻底翻新，它采用了外旋式的计时表圈，由于 Tambour 独特的鼓形表壳并没有所谓的表圈，因此表款将表壳从侧 面分割成上下二部分，旋转计时圈时其实是在旋转表壳的上半部。另外表壳的外部整个包覆了一层橡胶， 像这样整个包橡胶的做法市场上还满少见的，也是表款的另一个亮点。
BALL WATCH Engineer Master II Diver FreeFall 新设计思维的改款（左）
这几年透过小型化的微型气灯的使用，BALL WATCH 波尔表在表款设计上有了突破性的表现，这些表现过去几年主要展现在 Dressing Watch 上，到了 2012 年连运动表款也有令人惊喜的作品，像是这款 Engineer Master II Diver FreeFall。气灯小型化对设计的利多在于面盘上的元素不用再迁就气灯的尺寸，细节的设计更自由; 然而另一方面，BALL 近期也比较不执著于一定要在面盘上塞满一堆气灯，因此表面的构图也更有自主性了。 新款的 Engineer Master II Diver 只有指针和整点的时标上有微型气灯，比旧版的少了不只一半，整个表面看起来清爽得多，印象上也更古典。计时圈跟旧版一样是内旋式的，使用者只要旋转表壳 4 点钟计时按把就能单向设定计时圈，这项设计在 Engineer Master II Diver 行之有年，不过仍然很少在其他品牌上看到，也算是系列的特色之一。面盘采用了近期流行的蓝色，而且是充满海洋风的海军蓝，也让表款更加时髦。
HAMILTON Below Zero 计时码表 重口味的工业感设计（右）
近年来 HAMILTON 汉米尔顿开始将发展转往复古的方向，一方面这是近期整个业界的大方向，另一方面他们的复古款式也的确做得不错，不过在此之前的 2008、09 年左右，HAMILTON 还是以运动表为主，而且 在前任设计总监 Hakim el Kadiri 的操刀下，那几年他们 着实推出了不少或走工业风、或走科技风的另类表款。 这款 Below Zero 就是 2008 年推出的，它在当时就引起了一些注目，首先它是同价位表款中少数防水深度高达 1，000 米的，更重要的是，它的外型实在是非常抢眼。它的整体风格，与其说是潜水表其实还更像飞行表，像是数字时标的字形、或是四角的锁螺丝都是。 表款使用了非常重口味的工业感，除了刚刚提到的锁螺丝，表壳整体的结构感也很强，甚至表身的表面还做了类似军武的铸造感的处理，比起运动表其实还更像军表。
完整内容请参考《世界手表杂志 No.80》
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2019-03-16 16:33:00
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