文／Kyo Sun．摄影／Jemy Jian．表款提供／各大代理商
BVLGARI Octo
渐进镕铸的品牌基因
2012年夏天 BVLGARI 宝格丽大张旗鼓地发表了“宝格丽化”了的 Octo 系列，正式宣告 GERALD GENTA 时代的结束（当然，目前他们家还有好几款复杂功能是 BVL 和 GG Double Name 的，不过完全换血也只是迟早的事）。 虽然宝格丽非常卖力地在推这款，不过毕竟是继承了 GG Octo 的主要设计，表款本身并非从零开始。但是这款还是有些很本质性的地方有跟 GG 拉出一线之隔。首先大三针加日期这个款式本身就很不 GERALD GENTA， GG 的表款再简单都会有一两个逆跳或是跳时，几乎从来没出过这么干脆的三针，光是这点就让这款一看就跟 GG 的 Octo“感觉不太一样”。而且宝格丽在这款开始加入一些宝格丽式的设计；前两年的 Double Name 基本上都还是沿用 GERALD GENTA 的设计，不过这款的面盘采用的已经是 Bvlgari．Bvlgari 的设计了，像是 6 点和 12 点钟的数字字型、搭配其余 10 个棒状时标的表面基本上就是我们熟悉的Bvlgari．Bvlgari，可以想像未来它们还会持续加入更多宝格丽本身的特征。
HERMÈS Dressage
经典款洗练的变身
HERMÈS 爱马仕的新版 Dressage 是 2012 年度笔者个人最喜欢的改款之一。Dressage 同样是爱马仕首席设计师 Henri d'Origny 的作品，这个系列从 2003 年推出以后就没做过什么改动，这次修改的幅度其实不算大，不过却让系列的气质有了微妙的变化。新版最主要的改款点在表耳的部分，原本在两只表耳之间有一小段平板，顺着表圈的轮廓连接起左右表耳，这本来也算是 Dressage 的特征之一，新版却直接取消了这一段平板， 让左右表耳各自独立。其实两种设计无所谓优劣，不过以保留原本的风格、又能加入新鲜感的改款原则来看，新版的设计算是相当成功。面盘的部分，Dressage原本有个特征是发想自老式电话拨盘的圆孔式时标，旧版 12 个时标都是这种设计，新版改成只有 3、9、 12 三个；圆孔式时标是 Dressage 颇具辨识度的一个特征，改成这样我是觉得还满可惜的，不过以设计本身来说倒是没问题，反而指针改成镂空的一开始令人有些不习惯，但是整体而言仍然是非常洗练的一次改款。
▲ 图左为BVLGARI Octo，右为HERMÈS Dressage。
LOUIS VUITTON Tambour Lovely Cup
设计本位的胜算
LOUIS VUITTON 路易威登等几家时尚品牌近几年的新表颇为令人惊艳；这里指的不是那些花俏的高阶复杂功能，而是一些实卖的基本款式，他们在设计上逐步掌握到专业制表的 know-how，再加上他们原本在时尚设计上的优势，未来几年他们可能会对其他专业表厂构成更大的威胁。不过 LV 的女表倒是在这之前就颇吸引笔者个人的注意。说来过去 LV 的女表其实少了些强烈的特色感，感觉上就是把 Tambour 等等几个男表系列缩小，再加上一些女性化的细节，不过光是这样意外地就比男表还吸引人，也许是小型化了之后精致感向上提升，也或许是那些所谓女性化的细节够别致， 总之 LV 的女表一直都被我视作一个不容小觑的优选。 Tambour Lovely Cup 基本上就是帆船赛的女版，不过这款中型款将表径加到 39.5mm，以近年 Just Size 的趋势来说其实已经算是男女通用了，唯一比较尴尬的是 6 点钟的花型小秒针稍嫌女性化了一点，不过搞不好反而可以营造出一种 Dandy 的气质。
CARTIER Tank Anglaise LM
刚柔并济的新家族
2012 年是 CARTIER 卡地亚的坦克年。回顾过去卡地亚其实很少将既有系列的改款拉高到年度主打，如 2010 年的 Calibre、2007 年的 Ballon Bleu 都是全新的产品线， 不像 2012 年的英国坦克是他们家当家花旦坦克的子系列。说坦克是花旦其实不尽公允，因为事实上坦克男女款都有，只是他们旗下的表款就算是男表多半也都是 Dressing Watch，不像 Santos 还有个 Santos 100 来分担运动表的产品，相形之下坦克就显得比较阴柔了。 2012 年推出的英国坦克，虽然没有明言，不过笔者个 人认为它的任务应该有一部分是要扛起运动表产品线的，它的整体设计像是较宽的表壳左右两侧、略带弧度的表壳侧面，跟既有的坦克相比都是比较运动感的做法，尤其是作为它主要特征的隐藏式表冠更是具备运动功能性的设计。不过卡地亚并没有把英国坦克的路线订死，基本上它仍然是一款允文允武的表款，只要稍微变更一些细节就可以变成完全的 Dressing Watch 或是运动表，就像 Calibre 系列一样。
▲ 图左为LOUIS VUITTON Tambour Lovely Cup，右为CARTIER Tank Anglaise LM。
CHRONOSWISS Grand Pacific
复古和古典间的空隙
CHRONOSWISS 瑞宝的 Grand Pacific 推出的 2011 年，表界的复古风差不多刚好走到了盛极而衰的波峰，消费者被品牌的复刻款轰炸到开始有点疲乏了，连笔者自认为算是老派口味的都已经有些不耐烦了，果然从隔年开始复刻款式似乎就有减少的趋势，品牌小心地切入“复古”和“古典”之间的空隙，让表款尽可能地随消费者喜好的变化满足到最多人。Grand Pacific 算是正好卡到这个变化点的一款，虽然打的仍然是复刻的名义，不过严格来说表款整体的调性还算中庸，细节处使用的复古元素像是 Zephyr 式指针等等都不至于给人太强的时代感（或者说要很资深的玩家才感觉得到它的时代感），这样的定位让 Grand Pacific 展现出更强的适应力，而且如果看到同系列的计时码表等其他款式复古感就又更淡了，有些细节甚至有点现代感。 2012 年 Grand Pacific 推出新颜色，蓝色款算是近期的流行色，跟既有的黑面白面同样都还是安全牌的选择。
SEIKO Grand Seiko SBGR073
新一代基本款的课题
2012 年下半年 Grand Seiko 默默地推了好几个新款，像是几款防磁表、或是新一代的 9S65 基本款都是 2012 年 Baselworld 上没提到的款式，偶然走进他们家的专卖店竟然有种陌生的感觉。这款 SBGR073（或是白面的 071）应该可以视作下一代 9S65 的基本款，跟现行的 051 系相比，新版的改款点，说多不多，主要是集中在表面的部分。最容易被提出来的应该是秒针，新版秒针的末端涂了一截红色，让表款多了一点动感；不只是秒针，新版其他部分的细节也有给人这样的印象， 像是在面盘外圈加上了小刻度和数字，这些都让表款的机能感向上提升。要说这样的改款好或不好其实难言，不过看习惯了旧版的，一时之间不太适应倒是真的。另外表带的部分，新旧版搭的都是三板带，不过旧版中间的一排左右两端有抛光滚边，新版把这个取消了。老实说笔者个人原本不太喜欢那两道滚边，一 旦取消了才发现那也成为我记忆中 GS 的特征之一了， 新版这样同样使人有点不习惯。
▲ 图左为CHRONOSWISS Grand Pacific，右为SEIKO Grand Seiko SBGR073。
MIDO Baroncelli Jubilee
称职的基本设计
MIDO 美度目前的政策应该是每个系列都要有所本的建筑设计，除了新推出的表款之外，现在连既有的系列也要追溯。Baroncelli 是 MIDO 的长卖产品线，跟 All Dial 算是他们家的双壁；Baroncelli 的外型原本号称是从小提琴身上得到灵感发想的，不过现在最新的官方资料又强调它是从法国布列塔尼的雷恩歌剧院得到设计缪思，其实两者都有类似的目的，总之就是希望能让表款的设计添加更多创意联想空间。姑且不论这设计是从何得来的，MIDO 的 Baroncelli 本身算是现代主义非常中规中矩的作品，表面干干净净的，没刻意使用太多古典元素，表圈也尽量做窄，让表面的焦点尽量集中在面盘上。而以这款来说，时标采用了较短的尺寸， 让面盘的留白更多，看起来已经颇有包浩斯的风格了。 其实 Baroncelli 系列下的表款有一部分走的都是这种风格，跟其他的古典派稍作区隔，不过两种都是相当中肯的设计，以基本款来说堪称称职。
LONGINES Saint-Imier
新基本产品线的挑战
2012 年 LONGINES 浪琴以 180 周年的名义推出了全新的 Saint-Imier 系列。这个系列很明显地是一条基本款产品线，表款的风格走古典的Dressing Watch，款式除了三针之外，再往上浪琴更有推出例如导柱轮计时码表和四逆跳等复杂功能。本来合理的推测是新系列将和 Master 系列分别负责基本款式和高阶款式，可是计时码表也就罢了，四逆跳在这样的规划当中应该是属于 Master 系列的款式，但是以目前的产品来看，这两个系列重叠的部分还满多的，未来浪琴会怎么区隔他们会是一个观察点。基本的三针款目前有 26、38.5 和 41mm 三种大小，尺寸算是分得很细，其中 38.5mm 是近年流行的 Just Size，由浪琴推出的话应该是针对中国市场而来。比较难得的是，38.5 和 41mm 不提，连 26mm 搭载的也是机械机芯，定价也堪称合理（如果不用贵金属、不加钻的话），以这个产品区间来说算是蛮有诚意的。
▲ 图左为MIDO Baroncelli Jubilee，右为LONGINES Saint-Imier。
完整内容请参考《世界手表杂志 No.85》
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2019-03-15 05:32:00
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