文／Kyo Sun．摄影／Jemy Jian．表款提供／各大代理商
CHRONOSWISS Régulateur 30
中规中矩的纪念款式
CHRONOSWISS瑞宝在 2012 年易主，2013年的 Baselworld 是他们家在那之后首度大规模的发表，不过从实质表款来看易主一事还没有对产品走向带来太多变化（比起来他们前几年的有些新款还比较有调整方向的意味），像这款 30 周年纪念款就做得中规中矩，品牌的经典元素在这款上头几乎都找得到。表款名称虽然说是三针一线，不过实际上的显示方式是跳 时表；瑞宝过去也出过跳时表，不过比较令人印象深刻的是方形的款式，这次的则是圆表。面盘的配置以跳时窗、偏心分针加上小秒针的基本元素来说，大小比例相当适中，表面整体的平衡感相当好，机刻花纹、钱币纹表圈和洋葱式表冠等等品牌特征也都一应俱全，以 30 周年纪念款来说有特殊性也有代表性，可以说相当称职。只是以笔者个人的偏好而言，跳时的数字如果选择更古典一些的字型会更符合整体风格，小秒针采用尾端突出的细针面盘也会更有变化，不过这些细节基本上无损于表款的整体结构。
GLASHÜTTE ORIGINAL PanoReserve
晋身更高的格调
过去几年 GLASHÜTTE ORIGINAL 格拉苏蒂手表在他们的 Senator 系列上下了不少功夫，连续改了几次到 2013 年才算是真的定下来了，相形之下品牌旗下的另一块招牌 Pano 系列却直到 2012 年才正式更新，不过却是一次到位，成果也很令人满意。其实从 2007 年之后 Pano 系列就以 "XL" 的形式推出改款，不过 Pano XL 跟原本的 Pano 算是平行的，因此还不算是正式的更新，直到 '12 年他们把系列下面几个重要款式拉出来，整个重新设计过，这个经典系列才终于迈向新世代。新版的 Pano 表径由 39 左右加大到 40mm，改得不算多，不过由于表圈改细了不少，因此视觉上新版好像大了很多；面盘的整体风格修得更洗练了，细节改以更简单的方式来呈现，像是时分针等等的刻度原本是一整圈跟母盘面不同的表面处理，现在只是浅浅地跟母盘面做出高低差，整个表面看起来更清爽、也更大气了，没有旧版那种施展不开的感觉，整体格调更高了。
JAQUET DROZ Grande Seconde Quantieme
偏心显示的王者
提到偏心显示，JAQUET DROZ雅克德罗应该是笔者心目中永远的第一品牌，他们家以招牌的 Grande Seconde 为首发展出各式各样的偏心显示，变化既多，更重要的是表面都规划得极为协调而优雅，这中间需要的设计功力要比规规矩矩的中央指针来得高上许多。这款大 秒针日期显示表2011年推出的时候大家的焦点都集中在两款 All Black 款的黑化制程上，不过我却是更折服于它跟大秒针同轴日期显示；像 Grande Seconde 这样 8 字形的面盘配置如果要加上日期，一般都会想到用视窗或是在左右加上逆跳，跟大秒针同轴当然也是一个 选择，不过这种做法的难度比较高，一不小心就会把那个子面盘搞得很乱，不过JAQUET DROZ却成功地驾驭了这些元素，让表款保留了品牌的味道，同时又加入了新鲜感，是他们家近期最好的新设计之一。附带一提，包括两个黑化处理的款式和这个银面的款式订价都落在中价位，以 JAQUET DROZ 来说实在是相当吸引人的订价。
MONTBLANC Nicolas Rieussec Chronograph Open Hometime
高辨识度的当家表款
MONTBLANC 万宝龙的 Nicolas Rieussec 计时码表自从 2008 年首次推出以来真的是年年都有新款，有时改得多点有时改得少点，不过整体的感觉却是一路延续下来。镂空／非镂空是这款历代改款很重要的一个修改点，基本上它在推出隔年就出过镂空版了，2011 年调整了一下镂空的方式（玫瑰金版），2012 年推出了不锈钢版，也就是这次介绍的这款。老实说笔者个人比较偏好非镂空版，不过镂空版可以看到三个子面盘交接处机械结构的作动也是一种乐趣。2011年后版本有一个很重要的不同就是面盘由原本的上下 2 Tones 改成了整面的麦穗纹，整体的精致度有因此提升。Nicolas Rieussec作为万宝龙的第一款自制机芯表款却采用了相当特殊的面盘配置，时分针偏心，计时资讯则是以碟式显示在下半部，这种作法的确为表款建立了极高的辨识度，不过多少也限制了款式的变化，说来这也算是偏心显示的一种原罪。
EDOX Grand Ocean Date Automatic
打造偏心表款之道
表款要作成偏心的方法不外乎几种，有的是原生的机芯就是偏心的，也有的是在中央显示的机芯上多加几枚齿轮，把时分针轮系引到旁边去；除此之外还有一种做法，就是在大表壳里头装进小机芯，然后让机芯在表壳内整个偏到一边，这样面盘上的时分针自然就不会在中央了。EDOX依度的这款用的就是第三种做法，这款偏心表的表径高达 45mm，搭载的 ETA 2004机芯直径却只有23.3mm，几乎只有表径的一半，可以安装在表壳内的任何位置，于是 EDOX将它固定在表壳的右下方，让时分针在面盘上偏到一边——其实从表冠的位置也可以看出这一点。由于机芯只占了表壳的一隅，面盘的左上方实际上没办法安排任何功能，因 此表款就想办法从设计上来弥补：右下方的时分盘和底下的母面盘之间有很大的高低差，而母面盘上又有夸张的罗马数字时标，这些细节都有助于分散我们的注意力，让我们不会去思考机芯的位置，只会注意到偏心的设计本身。
MAURICE LACROIX Pontos Decentrique GMT
偏心名作的后继
MAURICE LACROIX艾美在 2006 年推出的 Pontos 偏心两地时间可以说是奠定了品牌接下来现代主义风格一线的调性，对今天的艾美来说意义重大，而这款 2012 年推出的新款作为它的后继款式，一方面看得到它对旧款现代风格的继承，也感觉得到在这几年间艾美对这套 风格的演绎。表款面盘的配置完全相同，延续了旧款协调又好读的优点，设计上则变得更俐落了，从 2006 年推出以来 Pontos 偏心 GMT 经历过许多次小改，不过直到这次才大幅削减了面盘上的元素，子面盘和母面盘之间只用高低差做出区隔，取消了外框之类的装饰， 时标等等必要的元素也采用了最简单的样式，整个面盘看起来更洗练了。不过新款的日期窗笔者个人有点在意，它实际的显示区域是很端正的梯形，但它外围的斜面配合时分盘的轴心被拉得偏了一边，由于错觉的关系导致整个日期看起来都歪歪的；严格来说这种设计在视认性上个人认为有待商榷，不过对偏心这个设计主题来说又非常点题，只能说这是个自我风格浓重的设计导向了。
TISSOT Couturier Small Second
严谨的设计方法论
这款小三针也可以算是 2013 年 TISSOT 天梭相当令人注目的一款。在这款上头天梭挑战了面盘配置的设计功力，它不但是小三针，而且还偏心，甚至是采取斜向排列，要在满足这些条件的前提下设计出一个好用好看的面盘其实颇不容易。如果仔细分析它的格局可以看出设计师在设计时相当谨慎，像是 TISSOT 的 Logo 有 标齐时分针轴心的高度，"AUTOMATIC" 字样也有标齐小秒针轴心的高度，日期窗位在水平轴上，往上也有对到 Logo，整体来说表款的格局非常工整，甚至有点德国表在设计上斤斤计较的程度了，不过以实际成品来说，整个表面看起来却稍嫌空了一点（尤其是下半部）； 极简的设计很容易有这个问题，这个时候就要靠质感和作工来充实了，不过这款在这方面又阳春了些，导致整个表面好像少了点什么。不过基本上笔者个人还是很肯定天梭在这款上的用心，而且以表款 39mm 的表径来说视觉上的完成度仍然不错。
HAMILTON Jazzmaster Regulator
打破价位带的尝试
HAMILTON汉米尔顿作为 Swatch Group 下一个重点栽培品牌的态势，2013 年又多了一个佐证，那就是 ETA 继 H21 和 31 之后又帮他们打造了一枚专用机芯 H12，而且是集团中同价位带相当少见的三针一线；三针一线是一个定位相当微妙的款式，一方面它的显示方式相 当有魅力，但是真要下手的话大部分的人还是会有所保留，在购买顺位上一般来说是会被排在比较后头， 比较偏向收藏类型，因此多半是中高价位的品牌在出， 由 HAMILTON 来出是要将它导入另一种操作模式，要说服入门的消费者第一、第二只就买三针一线也无妨， 算是一个很有野心的做法。H12的三针一线不是传统的直三针，而是从左上斜向右下的排列，笔者个人是觉得这么作没问题，比较可惜的是三根针没有落在一直线上，导致中央三个轴心的位置看起来有点暧昧， 少了三针一线应有的工整感觉，不过表款还是有在区隔各个盘面上花了不少功夫，每个面盘的功能仍然有被突显出来。
完整内容请参考《世界手表杂志 No.91》
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2019-03-13 13:33:00
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