文／Kyo Sun．摄影／Rick Lou．资料提供／各大品牌
ZENITH El Primero Espada Graduation
同为三针产品线，2012年推出的Espada跟ZENITH既有的其他两个系列相比算是相对比较有运动感的，而且它还有一个很重要的特色就是高震频，这也是ZENITH第一个36,000vph的三针系列。
2012年ZENITH真利时在El Primero系列下头推出了一个新的三针产品线Espada。从2010年品牌重整以来ZENITH已经陆陆续续推出过好几个三针的产品线了，现役的就有Captain和Heritage，而在Espada推出以前还有Elite，编制算是相当庞大。
一般单一品牌旗下也会有很多分属不同系列、但同为三针功能的表款，但前提是这些系列之间的区隔很明确，比如说运动表和Dressing Watch，然而ZENITH的这几个系列基本上都算是Dressing Watch，同为Dressing Watch却拆成这么多系列的例子在目前的市场上并不多见。当然，虽然分类上都是Dressing Watch，各个系列在风格上还是分别不同，可以说ZENITH在这里是以设计而非属性在规划产品线，而对于这样的规划最合理的理解就是ZENITH对三针基本款这一块真的非常看重。
以设计来说，Espada跟其他两个系列相比算是相对比较有运动感的，像是Zephyr式的指针、夜光时标和秒钟以下的小刻度都算是复古运动风的元素，既有呼应到母系列El Primero的属性，也算是跟Captain和Heritage稍作区隔。
Eapada有一个很重要的特色就是36,000vph的高震频，这也是ZENITH第一个36,000vph的三针系列。长久以来ZENITH三针款用的多是Elite机芯；包括笔者个人在内，过去很多人都以为Elite是将El Primero的计时机构拿掉、再降频到28,800vph而成，不过根据笔者近期读到的资料，1994年发表的Elite其实是全新研发的独立型号，跟El Primero并没有直接关系，相对的，这次Espada搭载的El Primero 4650B才是由El Primero计时机芯改制而成。
身为El Primero系统的机芯，最大的优点自然还是高震频，El Primero计时机芯的高震频是通过时间考验的，一旦取消了计时功能，机芯的结构更加简单，稳定度理论上也会更高。还有一点是机芯尺寸，Elite的直径25.6mm，如果以ETA 2892为标准的话并不算小，只是机芯本身的轮系来说小秒针的位置却有点太接近中央了，这点从搭载它的小三针表款可以很清楚地看出来；El Primero的直径30mm，从计时码表来看小秒针的位置相对适中（至少到42mm左右都还在可接受范围内），虽然目前Espada推出的都是大三针，不过未来如果推出小三针的话，以它40mm的表径小秒针的位置应该也会很漂亮。
不锈钢、18K玫瑰金材质／El Primero 4650B自动上炼机芯／时、分、秒、日期显示／不锈钢炼带、折叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式底盖（上覆有纪念金币）／防水100米／参考价：NT$ 234,000
表耳采多面切割，正面为发丝纹，倒角和侧面抛光；表带为三板带，中间一段跟两侧的打磨也不同，以表款的价位来说堪称到位。值得一提的是炼节是以螺丝固定，强度较好。
表款的表镜突出于表圈，边缘有作倒角，广义来说仍然算是Box式的表镜，同样属于复古的元素。表款金色的使用仅只于点缀，严格来说不算是半金，不过底盖上那一枚金币还是满大的。
指针采用Zephyr样式，时标为钻石切割，两者都有作夜光，再加上1/5的小刻度，整个面盘走的算是复古运动风，不过仍然算是Dressing Watch，使用的场合非常广。
SEIKO Grand Seiko Hi-Beat 36,000
GS是少数持续有在改良基础机芯的表厂之一，现行的基础机芯9S65是他们这一阶段改良的完成型，不过如果要说这一波改良最关键的型号，36,000转的9S85可能更有代表性。
Grand Seiko很容易给人“每只表看起来都差不多”的印象，老实说，这也是事实，即使不论“印象”这种主观的判断，以产品区隔来看GS各个表款之间的差异也的确不够鲜明。不过这就是GS，他们这种顽固的风格早已经自成一格，而且反而吸引了一票死忠的支持者。另一方面这里想要点出的是，在他们每只表看起来都差不多的外表下，事实上他们是少数持续有在改良基础机芯的表厂之一。GS现行的基础机芯9S65是他们这一阶段改良的完成型，不过如果要说这一波改良最关键的型号，我认为36,000转的9S85可能更有代表性。
GS近期基础机芯升级的动作要从2006年的三日炼机芯9S67开始算起，当时他们除了使用了更长的发条，还换掉了长久以来SEIKO引以为傲的Magic Level，改采一般常见的切换轮式双向自动上炼系统。切换轮的好处是体积小，上炼效率更高（以GS的切换轮来说比Magic Level高上两倍），虽然有容易磨耗的问题，不过他们零件的硬化处理解决了这一点。从上一代的基础机芯9S55到9S67是GS升级动作的第一步。2008年GS为了纪念9S机芯10周年推出了9S55的特别版，在这枚特别版上他们采用了MEMS的电子蚀刻技术，将擒纵叉和擒纵轮镂空轻量化，由此提升了动力传递的效率，这是升级的第二步。
2009年，震频36,000vph的9S85推出，他们在这里用上了之前的切换轮式系统和镂空擒纵器，并且采用了新材质的发条（SPRON530）和游丝（SPRON600），新发条的扭力增强了1.5倍，新游丝的耐磁、耐冲击性也更好了，到此GS升级的所有技术全部到位，隔年推出的9S65除了震频之外基本上继承了9S85的所有规格，成为新一代基础机芯，是以虽然9S65是GS现行规格的完成型，不过这套规格却是在9S85的时候就已经确立了。
9S85的高震频是在四番车和擒纵轮之间加入一个“擒纵中介轮”来调速，不过为了满足高震频的系统需求，MEMS制程和新材质的发条这些规格却是不可或缺的，利用MEMS做出来的擒纵轮轮齿上多刻了一段阶梯状，让轮齿可以积蓄更多润滑油，满足高震频消耗的速度，而新材质发条的大扭力更是高震频机芯所必须的。这些规格对9S85来说是有其必要性的，到了只有8震动的9S65，这些超过基本需求的高规格让它运作起来更游刃有余。
不锈钢材质／9S85自动上炼机芯／时、分、秒、日期显示／不锈钢炼带、折叠扣／蓝宝石水晶镜面、旋入式底盖／防水100米／参考价：NT$ 240,000
Hi-Beat 36,000的样式是标准的SEIKO Style，表壳侧面和表耳的线条切面既多，曲线又很微妙，令人佩服的是GS的表壳是用锻造而非CNC切割的，繁复的造型多靠后续手工修整而成。
▲ 雾面打磨面盘
相对于著名的钻石切割指针、时标，9S55时期GS还有很多表款面盘会有反光过剩的问题，某个意义上这样反而会影响阅读（虽然很漂亮），到了Hi-Beat的时候几乎都改成雾面打磨的面盘了。
▲ 炼带炼节间的空隙
GS部分款式炼带炼节之间的空隙留得很大，官方说法是为了避免咬到手腕上的汗毛，不过时下对高级表的评价还是以空隙不要太大为美，像是这款的情形就算适中。
完整内容请参考《世界手表杂志 No.95》
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2019-03-13 12:33:00
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