文／Kyo Sun．摄影／Jemy Jian．表款提供／各大代理商
PANERAI PAM00441 Luminor 1950 3 Days Gmt Automatic Ceramica
全黑全数字的魔力
PANERAI沛纳海的自制机芯从2005年的2000系开始，到之后的9000系、3000系，几个机芯家族都将两地时间列为基本功能，2000系是从P. 2002开始就有了，9000系和3000系也从 P. 9001、P. 3001开始就都具备GMT功能，可以说他们家的机芯从发展之初就考虑到这项功能了，由此可见这类款式对品牌的重要性。PAM00441是2012年的款式，是同年重点新款 438"Tuttonero"的姊妹款，所差者只有将炼带换成皮带，还有机芯没有黑化处理等等几处，不过笔者个人是比较偏好441，因为讲起来皮带到底还是沛纳海的王道。目前沛纳海表壳的黑化几乎都是采用陶瓷材质的方式，比起镀膜的做法的确是更为彻底，还有轻量化的效果（以 438 来说比不锈钢的轻了约 20%），不过比起All Black这款还有一个很吸引人的地方就是全数字时标，近年沛纳海全数字时标的款式似乎又多了起来，但比起基本的3、6、9、12仍然是相对稀少，对于求变化的消费者而言别有一番魅力。
ZENITH Montre d'Aeronef Type 20 GMT
乘胜追击的主力部队
2012年ZENITH真利时推出的Type 20绝对是近年最受注目的飞行表，不论是它超复古的外观还是搭载的传奇天文台怀表机芯都充满了话题性，不过它57.5mm实在是太难驾驭了，不要说我们亚洲人几乎都无福消受，恐怕连在欧美都要挑人戴，ZENITH自己应该也一开始就知道了，头一年只是先试试水温，隔年推出的48和40mm才是真正销售的主力。这款两地时间是2013年新加的功能，尺寸则是相对亲切48mm；话虽如此这个大小也不是人人能戴，不过像这种复古飞行表毕竟还是要大一点才有味道，所以消费者下手前可能还是得考量一下自己到底适不适合。表款搭载Elite机芯，25.6mm的直径对这个壳来说实在是小了点，所以小秒盘在表面上的位置有点太中间了，好在它的数字时标也大，所以面盘整体尚称协调。新加的第二地时间针采用了同样风格的大针，为了配合它外圈的刻度也追加了小小的24小时时标。10点钟的按把可以快调第二地时间，操作便利。
BAUME＆MERCIER Clifton GMT
强大设计实力下的改革
2013年新推出的Clifton系列可以说是继2011年品牌重整之后BAUME＆MERCIER名士又一次让我们见识到新生名士的实力。说来重整后的名士所采取的策略也很单纯，就是走一个古典基本款的路线，这也是2010年以后整个表界都在做的，但难就难在能将所谓的古典、基本的风格掌握得那么精准好看，一旦要再做变化、添加功能的时候既能维持调性又能加得漂亮，这里所反映出来的不只是名士的策略正确，更重要的是他们设计能力坚强。2014年新出的逆跳日期和这款两地时间都是很好的例子，以这款来说，两地时间很怕看起来跟基本的三针款太像，更怕新加进去的东西（GMT针、24小时时标）把原本的平衡感打坏了，这款 却没有这类的问题，GMT针并不抢戏，却又有讨喜的小细节，外圈的24小时时标也是，运用色彩对比让它尺寸虽小却很有存在感，整个表面看起来就是一个协调，一些细小元素呈现出来的斯文气质更是近年的佳作，设计功力着实了得。
BREITLING Avenger II GMT
传统百年灵的继承者
自从Chronomat改款了之后，Avenger就成了依然留恋于旧式四点金的玩家唯一的寄托了。2013年Avenger改款到Avenger II，保留了旧版设计的重点，金属加工的水准却又再提升（尽管BREITLING百年灵的金工品质在业界原本就很好了），虽然没换装自制机芯，不过却也因此控制住了售价，从很多方面来说都可以视作是传统百年灵的代表。金工的改进主要表现在表圈上，新版表圈和四点金示一体成型的，然而整个表圈的立体感却更见紧凑，棱角的转折更俐落，平面的表面也更平整，圈身上的数字更是笔画干净，虽然没有求证于本厂，不过看起来感觉旧版的像是冲压的，而新版的是切削制成的。这次介绍的两地时间款表径 43mm，表圈上的分钟数字改成了24小时时标，而相对于潜水款的Seawolf，GMT款的表圈是双向旋转的，搭配第二地时间指针可以同时显示三地时间。面盘时标有军用品风格的数字样式和棒状样式，两种各有各的好看。
RADO HyperChrome UTC
罕见的两地时间首发
有点令人意外地，RADO雷达近代似乎真的没出过两地时间的款式，根据官方资料他们只有在复合功能的款式上出现过两地时间功能，再往前推就要推到1960年代了，而笔者查找的结果似乎也是如此，这对已经红了好多年的两地时间功能来说其实还满稀奇的。RADO的这款处女作是出在近年他们家的主力产品线HyperChrome系列下，具体的设计则是修改自系列中的三针款。HyperChrome光是三针款就有满多种的，这款的基础选择了其中古典元素较多的一型，像是Zephyr式的指针、多面切割的时标都是表款中相当突出的语汇；话虽如此，表款给人的整体印象并不算很古典，也许是这款All Black的陶瓷材质太未来感了因此中和了它的调性。提到材质，这一系列的四款当中有三款采用了电浆高科技陶瓷，让陶瓷材质产生金属的质感，这种作法近几年在业界愈来愈常见了，尽管细节的制程容或有不同。不过这次介绍的这款正好是四款当中唯一单纯采用一般高科技陶瓷的一款。
MONTBLANC TimeWalker Voyager UTC
动感新改款
MONTBLANC万宝龙的TimeWalker系列很早以前就出过两地时间了，而且是中央GMT指针和独立子面盘两种形式的都出过，2013年的这款主要是之前中央GMT指针款的小改款。这次改款的重点主要是在面盘外圈加上了立体的24小时时标；事实上这个设计也不是从这款才开始的，再早一年同系列的两地时间计时码表既已经先采用了这样的24小时时标，这次改款也算是将旗下相近功能的设计元素做一个统一。旧版的24小时时标是平面的，基本上只是在面盘外缘多标一圈数字，新版的将这圈数字作成立体内倾的斜面，而且还用深浅双色区分日夜；比较特别的是一般24小时制的日夜交界多是抓在早上6点和傍晚6点，不过这款的却是 抓在7点，也因此它24小时圈的分色不像一般是水平的，而是往右倾了 15 度。本次介绍的是其中的运动款式，表圈和表冠是钛金属的，其中表圈有做雾面处理，色泽的差异比较明显，另外表带搭配了很有动感的尼龙外层和橘色缝线，跟一般多走Dressy风格的两地时间表颇异其趣。
HAMILTON JazzMaster GMT
出色的线条比例
内旋式外环是HAMILTON汉米尔顿的表款挺常用到的一个机构，可以用来显示时区城市或是其他资讯，应用异常的广泛。这款两地时间在外环上标示了世界时区的城市名，很容易会让人误以为是世界时区功能，但其实它只是款两地时间，外圈的时区并没有连动到机芯，不过不可否认这的确是一项颇为讨喜的细节。表款一本JassMaster基础设计优秀的平衡感，各个元素的比例适中，表耳的线条尤其漂亮，在同价位的产品中不可多得，不过它表耳的长度稍长，往下的弧度又不够，因此手腕偏细的人可能要实际试戴后才知道适不适合，不过一般身材的话应该都没什么问题。面盘上各个元素的样式多走经典风格，像是道芬针、楔形时标都是，不过两者都有作夜光，因此机能性仍然相当充分。这次介绍的款式搭配的是五节式的炼带，炼节的切面非常丰富，立体感的表现颇为出色。
ORIS RFDS Limited Edition
属性明确的联名款
皇家医疗飞行团队（Royal Flying Doctor Service of Australia，简称 RFDS）是澳洲利用小型飞机移送偏远地区病患前往医疗医院的事业团队，始于1928年，目前在澳洲有12个据点，并具备61架飞机，号称是目前全世界最完善的航空医疗团队。这款联名款是由ORIS豪利时的Big Crown飞行表修改而来，两地时间的功能是利用2点钟的表冠调校内旋式的12小时时标来作用，不涉机芯结构，算是比较简单的做法。由于澳洲横跨多个时区，其中北领地和南澳大利亚是属于半时区（GMT+9.5），所以表款的12小时时标也是以半小时为单位的。又因为是医疗团队的联名款，所以面盘上另外用橘字标示了脉搏计，虽然不如计时码表的脉搏计那么方便，得等到秒针走到归零了之后才能开始计算，不过仍然是堪用而贴心的设计，倒是3点钟的星期显示反而有点无谓，因为以表款的属性星期其实并非必要资讯，突然让表面更显拥挤，不过对一般使用者来说仍然算是实用功能就是了。
完整内容请参考《世界手表杂志 No.98》
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2019-03-12 18:34:00
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