文／Kyo Sun·摄影／Rick Lou·资料提供／各大品牌
PIAGET Altiplano Date
超薄就跟大复杂功能一样是个死胡同，伯爵长期浸淫其中自然深知其中三味， 对于这种谁比谁薄了零点零几 mm 的比拼我觉得伯爵应该是可以提出一个新的观点的，而这款1200P 系的日期款某个程度上就有跳出这个窠臼。
这两年超薄这一块市场打得可热了，以 2014 年 来说，宝格丽和积家就都推出了很恐怖的超薄复杂功能，向来作为超薄表金字招牌的 PIAGET 伯爵多少应该也有感觉到压力。长年专注于超薄表的研发，伯爵在这一领域自然有其优势，不过超薄机芯靠的主要是设计，以目前制表业界生产的模式，像这样的优势其实很难长时间保持，伯爵所面对的竞争和威胁只会愈来愈严峻。事实上我认 为超薄就跟大复杂功能一样是个死胡同，当机芯的厚度小于 3mm 之后，再薄下去对佩戴上的实质意义也已经不多了，接下来争的就只是一个数字了，像这样的比赛看起来精彩，但以表款本身来说赢了的那一个未必有比较吸引人，而伯爵长期 浸淫其中自然深知其中三味，对于这种谁比谁薄了零点零几 mm 的比拼我觉得伯爵应该是可以提出一个新的观点的。
这款 1200P 系的日期款是 '13 年一年伯爵的新表中笔者个人觉得卖相最好的，而且某个程度上它就有跳出前面提到的窠臼。表款搭载的 1205P 机 芯是在原本小三针的 1208P 上加装日期模组。日期模组对薄型化是最伤的，因为它需要的空间全部算在厚度上，很难从横向去摊提，因此超薄机芯一旦加上了日期后通常就会失去它的优势。 1205P 多了日期模组，厚度从原本的 2.35 增加到 3.00mm，虽然仍然算是个很薄的数字，不过以比例来说其实增加了很多，然而从表款的整体表现来看，我认为伯爵似乎并没有太拘泥于这一点。 表款的直径 40mm，比无日期款的小了 3mm，厚度则从 5.25 增加到 6.36mm；一般来说厚度增加了， 为了要维持视觉上的纤薄感觉应该要增加直径，当然 43mm 作为正装表已经很难再往上加了，不过至少也应该保持住这个大小，然而这款却反而缩小了表径，因此表款整个侧面的比例看起来其40mm 实是比无日期款厚了不少的。
但我却认为对表款本身而言这个做法其实是正确的。无日期款的 43mm 以正装表来说其实已经 有点太大了，虽然视觉上的薄度相当惊人，但对手小的人实际佩戴起来并没有发挥超薄表的优点； 相反的这款看起来虽然没有那种其薄如纸的感觉，不过绝对仍然在水准之上，重点是表款戴起来的比例更匀称，作为一款正装表我认为它要比无日期款来得更称职。当然，多了日期使用上更方便自然也不在话下。
18K 玫瑰金材质／1205P 自动上炼机芯／时、分、小秒、日期显示／鳄鱼皮表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水 30 米
表款的日期窗罕见地开在9 点钟，很明显的这是考量到右下方有小秒盘，不过整个表面看起来还 不至于很突兀。日期窗的位置有点太靠近中央， 或许这也是它缩小表径的理由之一。
伯爵机芯的小秒针几乎都没有落在纵横的中线上，这也算是他们的特色之一了。薄型正装表以 简单为美，小秒盘上的数字其实非属必要，不过既然日期已经机能化了，数字似乎也就无妨了。
如果从正侧面看的话表款其实已经没有超薄表特有的那种纤薄感了，不过由于表圈和底盖都有做 出斜面，因此中段看起来还是有薄的感觉，以正装表来说已经在水准之上了。
JAEGER-LECOULTRE Master Ultra Thin Date
从客观的审美标准和设计规范来看，表款尺寸的再检讨的确有其必要。 这款大三针日期是 Master Ultra Thin 2014 年的新款，虽然是很基本的款式，意外的却是同系列过去没出现过的组合。
薄型、小型化是近年 JAEGER-LECOULTRE 积家整体的大方向——不只是指他们连年破纪录的超薄表、超薄复杂功能，而是连他们家一些长卖、基本的款式也逐年在下修表径， Master Ultra Thin 系列固然不在话下，这两年连 Master Control 也都加入了这一波改款。一般讲到表径下修，大部分都会将原因指向中国市场，这点我也不否认，不过我认为某个程度上这些品牌也是在修正 2010 年以前无止尽的大型化所造成的一些失控的比例。笔者个人原本就是小表派的，自然是乐见这样的发展，而即使从客观的审美标准和设计规范来看，表款尺寸的再检讨，尤其是简单的正装表，也的确有其必要。
这款大三针日期是 Master Ultra Thin 2014 年的新款，虽然是很基本的款式，意外的却是同系列过去没出现过的组合。大三针加日期说来是一个定位上最有弹性的功能，它不像两针表那样完全就是毫无妥协余地的正装表， 同样是多了一根秒针，也不如小三针来得古典，重要的是它又加上了日期，多了这个功 能一下子让它机能性大增，而正装表一旦强 化了机能性，商务取向就又更重了。这些繁复的定位关系到的是它风格的决定，如果要让它的正装感更强一点，细节就得要适度地省略，让它看起来更简单大方；如果要让它的商务感更强一点，有些机能性的设计就要让它们确实发挥作用。这款在我看来算是取了个中庸，基本元素古典，不过时标的存在感很强，美观和功能性都有在着力。
值得一提的是它的时标。时标本身的样式是楔形的，12 点钟有做 Double，这些以整体风格来说都合理，有趣的是它时标长短的变化非常微妙，3 点钟和 9 点钟的最长，由此往上往下都愈来愈短，也就是说以时标顶点围成的区域是个直椭圆，这会让表面微微有一种垂直方向的延伸感。目前市场上有做这类 细节的品牌不多，据笔者印象所及万宝龙 '14 年新出的 Meisterstück 算是一例（不过长短的 变化方式又不太一样），妙的是 Meisterstück 是 积家前总裁 Jérôme Lambert 转战万宝龙之后的首作、公认相当有积家风格的新系列，而这款 Master Ultra Thin 算来也有可能是他在任时留下来的设计，由此去推导表款之间的渊源的确是饶富趣味。
18K 玫瑰金材质／899 自动上炼机芯／时、分、秒、日期显示／鳄鱼皮表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水 50 米
面盘上的分针和秒针末端有微微往下折，其中秒针稍嫌单薄了一点，反光起来的色泽也不太漂亮，有点可惜。不过时分针和时标的抛光都很亮，盘面本身的消光也很彻底，足见积家表面处理的进步。
日期窗有点太靠近中央了，不过有了时标的缓冲看起来还算协调；另一方面整圈时标做成左右最长、上下最短 的尺寸变化，搞不好也是为了配合日期窗的位置。
表壳侧面和表耳的线条相当漂亮，尤其是表耳，转角有做出斜面，又不会像现在一般 CNC 车出来的那么锐利，保留 一定的温润感觉，以正装表来说相当有品味。
完整内容请参考《世界手表杂志 No.103》
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2019-03-11 19:33:00
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