文／Kyo Sun·摄影／Rick Lou·资料提供／各大品牌
HERMÈS Dressage L'heure Masquee
延续了两代时间暂停表的精神，'14 年的这款 L'heure Masquee 除了基础机芯是爱马仕自己的，连复杂功能模组的部分也是由 Vaucher 设计的，从这点来看他们家在专业制表这一行的能力的确是愈来愈完整了。
HERMÈS 爱马仕 '14 年的这款 Dressage L'heure Masquee 可以说是之前两代时间暂停表的系列作，同样是充满了玩心的机关指针复杂功能。 2011 年的初代时间暂停开启了爱马仕这类机关显示的路子，直接从结果来看固然是大受好评，而实际上这个方向对他们家来说也的确是对路，连带地也将负责操刀制作复杂功能模组的独立制表师 Jean-Marc Wiederrecht 和他的工坊 Agenhor 推上了巅峰（虽然他在此之前就已经开始走红了）。
Wiederrecht 个人的习惯是原则上只研发功能模组，成品的基础机芯多采用现成的通用机芯（虽然偶有例外），而他为爱马仕制作的初代时间暂停也是如此，机芯的基底仍然是 ETA 2892。从初代到二代的时间暂停除了功能小异，另一个很重要的改变就是这一代开始使用爱马仕自己的基础机芯 H1912，从“去通用化” 这点来看这款的纯度是更高了；然而还有一点值得注意的是，爱马仕在这一代已经没有提到 Wiederrecht 了，另一方面在 Agenhor 官方的作品集当中也没有列上这款，这一代已经是由爱马仕自行制作的了。无论如何可以确定的是，这款 L'heure Masquee 除了基础机芯是爱马仕自己的，连复杂功能模组的部分也是由 Vaucher 设计的，从这点来看他们家在专业制表这一行的能力的确是愈来愈完整了。
L'heure Masquee 是法文“隐藏小时”的意思， 顾名思义，这款的小时显示平常是隐而不显 的；在一般状态下，表款的时针会缩到分针底下，而分针同样是每小时一圈地照走，当按住跟表冠同轴的按把，时针就会从分针底下转出到正确的时刻，与此同时，6 点钟的 GMT 视窗也会打开，露出底下的 24 小时制第二地时间。
跟两代时间暂停不同的是，时间暂停的两种模式一旦切换了以后就会停留在那种模式，要再次切换才会回到另一种模式，L'heure Masquee 却是常时维持在隐藏时针的状态，切换时要持续按著才会显示时刻，可以想像实际使用一定会操作地非常频繁（想看时间就得按 一次），这对机械结构的耐用程度实在是一大考验，不过针对这点爱马仕表示他们已经进行过彻底的测试，因此使用者应该可以放心。另外有别于时间暂停，这款是出在 Dressage 上头， Dressage 的外装作工某些部分是比 Arceau 更上一层楼的，表款本身也更有赏玩之趣。
18K 玫瑰金材质／H1925 自动上炼机芯／隐藏式时、分显示／隐藏式两地时间／鳄鱼皮表带、折叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水 50 米
时针的动作跟按把的操作是一比一的， 按把押多深，时针就走多少，要完全押到底后才会真正走到正确的时间； 时针在分针底下藏得很好，一般看不太出来，将按把整合到表冠也很俐落。
GMT 视窗的盖板也跟时针同步，也要按把按到底才会完全缩到面盘底下。 Dressage 的面盘是用冲压制成的，厉害的是连数字的部分也是，冲压可以做到这么细致的笔画着实不易。
9 点钟的按把是用来快调两地时间的，有趣的是因为第二地时间平常是被盖住的，因此在快调时会联动将 GMT 盖板短暂地弹开让你可以看到底下的第二地时间。
H. MOSER & CIE Nomad Dual Time
2012 年推出的 Meridian Dual Time 有着相当有趣的 "12-24" 日夜显示， 作为表款特色之一的日夜显示妙则妙矣，不过尺寸和位置都显得有点突兀，于是乎隔年他们就针对这点推出了改款。
自从 2012 年底被 AP 前总裁 Georges-Henri Meylan 创办的 MELB 控股公司买下之后，H. MOSER 亨利慕时说不上有什么大动作的改变，虽然隔年四月就任的新总裁 Edouard Meylan（也 就是 Georges-Henri 的儿子）表示过会针对品牌 的品管和公关做强化，不过真正显著的改变差 不多要到 '14 年才比较有感觉。最重要的变化笔者个人认为要数在 Pre-Basel 就公布的黑色版万年历，不只是因为它全黑的外观跟过去品牌的古典形象大异其趣，更重要的是它的黑色 DLC 底下用的是钛金属的表壳。过去 H. MOSER 一度坚持只做贵金属款式，这次首度推出钛金属表款对他们来说是一个结构性的决定，虽然价位还是跟贵金属款差不多，但无论如何它都还是暗示了品牌方向的转变。
这款两地时间算是在这之前 H. MOSER 另一 个有点意思的改款——虽然无涉品牌策略，也可能跟 Meylan 家族的入主无关，不过在它 2013 年推出的时候的确是引来笔者会心一笑。 H. MOSER 在 2012 年推出了 Meridian Dual Time，这款不但有着相当有趣的 "12-24" 日夜显示， 另一个重点是它是品牌的第一枚自动机芯，凡此都让表款成为当年的一大话题，本志也早早就在其他单元做过介绍。不过在之前谈到这款的时候笔者就曾经表示过，作为表款特色之一 的日夜显示妙则妙矣，不过尺寸和位置都显得有点突兀；当然表款这样设计应该有意用这个来取代 12 点钟的时标（H. MOSER 有不少仅 12 点钟时标是阿拉伯数字的款式），不过以结果来说毕竟还是有些违和感。当时笔者就说如果能将日夜显示改成一个只会变换黑白的小圆孔的话应该会好得多，结果隔年他们当真就推出了这样的改款，相对地原本的 "12-24" 版本现在已经不存在他们的型录上了，说来这也算是从善如流吧。
新款除了这点跟旧款几乎如出一辙，稍微值得一提的是它换了名字，从原本的 Meridian （子午线）改成了 Nomad（游牧人），基本上都满符合两地时间的旨趣的。附带一提，最近 H. MOSER 将许多既有表款的名字都换掉了，包括我们熟悉的 Perpetual 1，相信这应该是关系到 新的公关策略。由于表款的两地时间是 12 小 时制的同轴指针加上日夜显示，因此使用者可以将第二地时间指针藏到一般时针底下，将它当成普通的日夜显示表款来使用，而这款的两根时针在尺寸和间距上都抓得很好，重叠在一起的时候几乎完全看不到底下的指针，作工极其精良。
铂金材质／HMC 346 自动上炼机芯／时、分、小秒显示／两地时间、日夜显示／鳄鱼皮表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖
由于两根时针的大小相同，安装时的垂直间距又极近，因此 GMT 指针藏在时针底下从正面几乎完全看不出来，不会有想像中两根指针叠在一起走的笨拙，相当自然。
日夜显示的切换是在正午和午夜 12 点，而非清晨和傍晚 6 点，所以更精确的说法应该是“午前／午后显示”；切换几乎发生在整点，约只有 2∼3 分钟之差，切换的速度也极快。
表壳侧面的凹陷是 H. MOSER 表款的特 征之一，左右两边的线条对称，在表冠那边尤其好看。有国外表评家认为 '14 年的新款在外装作工上已有进步，笔者个人是认为没有那么明显的差异。
完整内容请参考《世界手表杂志 No.104》
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2019-03-11 14:33:00
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