文／Kyo Sun·摄影／Rick Lou·资料提供／各大品牌
JAEGER-LECOULTRE Deep Sea Chronograph Cermet
陶瓷合金差不多从 2011 年之后开始流行起来，基本上都是在陶瓷中加入金属，让成品同时也能具备金属的延展性，解决易碎的问题。不过积家这款的 Cermet 在后期表面处理上又有所不同。
这款 Deep Sea 金属陶瓷计时码表发展的原委应该要从 2011 年开始算起，当时 JAEGER- LECOULTRE 积家再度复刻了他们家的经典潜水闹铃表 Memovox，挟著这款的好评，隔年积家
（不意外地）为它推出了计时码表款，不过这 次分成了两版，延续原版 Memovox 样貌的是 复刻版，表径 40.5mm，改采当代设计的则是现代版，表径 42mm。终于来到 2013 年，这 回积家依据前一年的现代版计时码表推出了改款，表径加大到 44mm，并且采用了新素材的陶瓷金属 "Cermet"。
加大尺寸和采用新材质说来是有连带关系的，因为陶瓷金属较钛金属轻了 66%，对于减少随着尺寸增加的重量是有意义的，不过另一方面，44mm 以时下的标准来说并不算什么大得不得了的表径，即便用的是不锈钢，有经验的使用者应该也不会嫌太重，因此轻量化的动作固然是品牌的贴心，不过对消费者来说未必是太迫切的需求就是了。
陶瓷合金差不多从 2011 年之后开始流行起来，不少品牌陆续都有推出相关表款；虽然各家的配方或有所不同，不过基本上都是在陶 瓷中加入金属。陶瓷在 21 世纪的头十年蔚为显学，轻量、坚硬、亲肤的特性让它成为制作高级表各部零件的一种重要素材，然而这种素材在坚硬之余却有易碎的问题，在网络讨论区上偶尔会看到陶瓷表圈整个碎掉的例子，而陶瓷合金就是在借由增加材质中的金属含量，让成品同时也能具备金属的延展性，解决易碎的问题。目前高级表用的陶瓷有氧化铝、氧化锆等等几种不同种类，积家这款的 Cermet 用的属于铝基的材质，比较特别的是他在成品的外面又再镀上了一层 40 微米厚 的陶瓷颗粒来强化表面（具体功用应该是防刮），因此不像一般陶瓷合金那样呈现出金属光泽，这款的外观看起来跟普通消光的陶瓷差不多。除了尺寸和材质，这款的设计跟前一年 42mm 的现代版几乎如出一辙；时标的做法可能是比较具体的差异，42mm 的是直接将夜光涂料涂在盘面上，44mm 则是另外做了镶上去的。这一系列从 2011 年的复刻款开始就一贯采用的是它梨地式的面盘，面盘的表面有着细细的不规则颗粒，为盘面带来很好的消光效果，而这项复古的表面处理这两年导入的品牌愈来愈多，做工也愈见纯熟。
Cermet 陶瓷金属材质／758 自动上炼机芯／时、分、小秒显示／计时码表功能、计时状态显示／牛皮表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、旋入式底盖／防水 100 米
颗粒状的梨地面是这系列的一大特征。 Logo 下方的视窗适用于显示计时码表的操作状态，白色是完全没在使用（停止 + 归零），半红半白是启动中，全红则是计时暂停（停止 + 不归零）。
除了表冠和按把，表圈边缘也透著金属光泽；表圈的色圈应该也是陶瓷材质，同样是消光表面。虽说是现代版，不过表款从一开始的复刻款那里继承了不少复古元素，像是表镜就是。
表带的本体是皮带，不过表面有尼龙带的织纹；搭配一般针扣，虽然外观看 来无异，但实际上是不锈钢镀黑色 PVD，看来这类需要承受拉扯力道的部位还是纯粹金属比较可靠。
BLANCPAIN Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback
计时码表款的推出让 Bathyscaphe 这个五十㖊的子系列变得饶富战略意味，而大获好评的外形、 还有大幅升级的经典计时机芯也都让表款本身就具备了充分的吸引力。
2013年BLANCPAIN宝铂推出的五十㖊 Bathyscaphe 获得了广大的回响，'14 年乘胜追击地推出了计时码表款。Bathyscaphe 虽然是以五十㖊子系列的名义推出的复刻款式，但其实两者在历史渊源上并不算有直接的联结，而从现代的产品线来看，它也是在宝铂既有 的潜水表款之外拉出了一个全新系列。如果它自始至终就只有单一（或少数）款式的话我们还可以把它当作特殊款式看待，但是这次它却紧接着在隔年就推出第二款，而且还是最具有战略意味的计时码表，这让我们合理地推测宝铂有可能将 Bathyscaphe 发展成五十㖊之外的另一条潜水表产品线——如果 '15 年 再出个高阶复杂功能的话就更加坐实了这个可能性，至于未来 Bathyscaphe 跟五十㖊会是两头大、甚或会取代掉五十㖊，这个目前还看不太出来，不过这一代的五十㖊跑了七年，近年的新款的确是略显疲态了，因此后者的发展不无可能。
从外观风格来看 Bathyscaphe 和五十㖊自然是大相径庭，一个瘦削、一个丰腴，语汇风格也各自不同，不过从产品定位来看两者其实没那么不同，同样都是打着复刻名义，却也同时都并没有那么复古，两边都混合了不少现代的元素，因此在销售上消费者就真的只能凭个人的审美偏好来做选择了，如果想要强调两者在属性上的差异的恐怕只能在尺 寸上着手了（虽然也不算差很多）。
这款计时码表款有个特殊的地方在于它搭载的机芯。宝铂的计时机芯长年以来都是以
F185、也就是 FP1185 为主力，不过这款却为这枚传奇机芯做了一次大幅度的升级。新机芯的型号改为 F385，规格上最重要的变更是 将震频由 21，600 提升到 36，000vph，另外游丝 也采用了硅游丝；身为一代名机，历来有不少品牌都对 FP1185 作过修改，积家的 750 系、宝格丽的 Calibro 303、卡地亚的 1904-CH MC 都是著名的例子，而震频提升往往就是修改的重点，然而他们顶多是加到 28，800vph，像这款一次冲到 36，000vph 的应该是头一遭，而这应该也是宝铂有意识地想要跟他厂做出区隔。 除此之外机芯本身的板路也做了大幅修改，摆轮表桥由整枚单臂的改成双臂的，夹板在四番车的位置也做了镂空，另外底下露出来的四番车应该也是新规的。
不锈钢材质／F385 自动上炼机芯／时、分、小秒、日期显示／飞返计时码表功能／尼龙表带、一般扣／蓝宝石水晶镜面、旋入式透明底盖／防水 300 米
面盘设计承袭了三针款的元素，像是小秒针上的夜光圆点就相当可爱；两个子面盘由内到外有三圈层次，三圈其实都是同心圆纹却能做出这样的层次感，不愧是宝铂的面盘加工水准。
表圈是陶瓷色圈加上液态金属的刻度数字，是 Swatch Group 目前最高档的加工方式。面盘属于 Dish 式的，边缘有微微下折，计时秒针极端地长，几乎都要扫到表壳内缘了。
同样是尼龙材质，表款还是有分成一般针扣的表带和 NATO 带，以发烧度来说当然还是 NATO 带比较到位，不过一般带则是以质感取胜，简简单单的针扣却切削打磨地异常精致，无愧大厂风范。
完整内容请参考《世界手表杂志 No.105》
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2019-03-11 09:33:00
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