又有品牌关门大吉！女神卡卡MV粉红西装设计师Alexander Lewis吐苦水 揭露英国时尚产业年轻新锐困境

家家有本难念的经！曾经在女神卡卡Lady Gaga第五张专辑《Joanne》（乔安）的歌曲MV〈Million Reason〉（百万个理由）操刀粉红色订制西装的伦敦独立设计师品牌Alexander Lewis传出歇业的消息，随着英国脱欧程序启动、伦敦发生恐怖攻击事件，英伦时尚产业是否又要面对新的一波衰退潮？

根据《女装日报》（WWD）报导，这位将总部设于伦敦的巴西裔美籍设计师证实，他的公司在今年年初已经进入清算程序，决定结束营运。就在几周之前，另一个伦敦品牌Sibling也因为承受不了英镑贬值带来的成本压力以及零售商采购量的缩减而结束营业。

四大时尚之都 伦敦关注度敬陪末座 资金筹措、海外兴趣缺缺、缺乏政府单位支持，数十年来，这种爹不疼娘不爱的处境，对伦敦设计师们早已不是什么新鲜事，即便英国时尚协会（British Fashion Council，BFC）已经变得更主动在提携后进，而像Burberry这样的大品牌，在米兰发表了8年后，也在2009年决定回到伦敦时装周，但论规模和成功程度，伦敦依旧赶不上巴黎、米兰及纽约这些时尚之都。

过去在时尚界的地位一直起起伏伏，自摇摆的六零及七零年代之后，伦敦沉寂了一段时间，直到九零年代Alexander McQueen、John Galliano、Hussein Chalayan等人的崛起，创造了Cool Britannia（酷不列颠／风尚英国）的形象，但在九零年代末期又再度式微，直到J.W. Anderson、Christopher Kane、Simone Rocha等新一代的优秀设计师出现，才又重新受到重视。

但如今伦敦的地位似乎又开始受到动摇，如同Tom Ford先前决定弃伦敦，转战纽约时装周所说的：“伦敦，我真的一而再再而三的尝试了，但老实说，伦敦时装周已经不同了，它吸引不到国际媒体，所以我需要选一个，而我在纽约办过的秀，效果都非常好。”

大环境改变 考验英伦新锐的应变对策 而伦敦最近遇上的麻烦则是，从Sibling到Thomas Tait以及Holly Fulton，这些相当有潜力的英伦品牌，不是悄悄离开伦敦时装周日程，不然就是关门大吉。

遇到同样困扰的不是只有Alexander Lewis，总部设于伦敦的珠宝品牌Sabine Getty，跟Alexander Lewis在差不多的时间点，将业务转换成直接对消费者的模式，并将她的销售集中在她位于Berkeley Square 的展示间。

尽管她贩售的是高级珠宝，而非服装，但她相信小品牌透过批发方式销售自己的产品，通常是胜少输多。

“我想总的来说，是会非常失望的，因为像我这样的小品牌，一开始都必须在批发上投资很多，要把很多我们自己的存货放到店里，我一开始有超过18个销售据点，但大部分是用寄卖的方式，这也导致品牌在财务上会相当拮据，而且也无法与消费者直接建立关系。”Sabine Getty补充道。

而在Sibling传出结束营业的消息之后，又再传出Alexander Lewis也已吹熄灯号，其他的设计师也必须重新思考对策，以确保公司能继续营运下去。男装设计师Lou Dalton就决定不办服装秀，改用更近距离且成本更低的静态展呈现，她也决定缩减每季设计的范围，只专注在品牌的招牌商品，并将生产移回英国本地的John Smedley工厂，以避免因英镑贬值而增加的成本支出。

“因为英国脱欧而让我们沦落到目前的处境实在很令人厌恶，但我现在只知道，我还不想这么快放弃，所以我必须做出许多很快速的决定，离开伸展台应该是我现在能做的最佳策略了。”Lou Dalton表示。

相关承诺与补助是天上大饼，看得到却吃不到？ 根据一些不愿具名的零售商透露，设计师们通常都无法从英国时尚协会或是其他组织获得他们需要的援助，因为设计师人数实在太多了，“这根本就是不可能”。

零售商们表示，那些得到补助的品牌，都是非常清楚他们在哪方面需要取得协助的，一名展示间的代表说：“作为一个公司，你需要很有组织，要检查你的开支并做事前计划。许多年轻设计师不了解这一点，因此才会有现在缺乏支持补助的情况出现。”

此外，零售商们也指出，其他可能影响年轻品牌是否成功的因素还包括，他们所提供的产品，虽然很有创意，但市场太小；商品订价落差过大；在基础设施产能不足的情况下，愿意接受零售商提出不利于自己的销售流通（Sell-Through）保证条款。

Alexander Lewis也指出，令人失望的通常都是在时装周成功发表之后，“在正式日程展出对于一个年轻品牌来说，是个非常令人兴奋的事情，但我发现，除了让我因名列时尚日程而获得大量的秀票申请之外，它其实无法让我获得英国时尚协会向我保证的那些支持。”他发现，英国时尚协会的支持是“很单一面向的，而且是完全不公平的竞争”。

他还表示，大多数的买主并没有兴趣出席设计师的伦敦发表，焦点依旧是放在巴黎举办的展示间预览。而Alexander Lewis所提到的这个现象，也与之前台湾设计师古又文的观察不谋而合。

“英国时尚协会的买主外展团队完全没有人来参加我的发表会或是带买主来服装秀，而这完全是不合理的，尤其是当他们付出了那么多的精力、时间和金钱要促进英国的销售业绩。”Alexander Lewis说，“英国时尚协会总是会问我们在英国做了多少业绩，又是我们是否要在英国展出，即使他们明知一切都是在巴黎才发生。”

对此说法，英国时尚协会则是强调，他们的设计师商业支持计划，会举办包括财务管理、生产与投资等主题的训练及咨询工作坊和研讨会等活动，“英国时尚协会有个针对不同事业阶段设计师打造的可遵循的‘成长路径’，设计师们从最早开始的阶段就应该专注在建立商业流程，同时寻求能让他们持续运作的业务。”英国时尚协会的发言人表示，“至于在采购与媒体的支持部分，所有在日程上的设计师都会收到出席服装秀的采购和媒体名单，他们也可以参加每季都会举办的研讨会。”

消费者心态改变 社群媒体是把双面刃 Alexander Lewis也指出，整体大环境的问题一一浮现，其中包括市场上的品牌和产品已经日趋饱和，而Instagram更是对整个产业的营运带来巨大改变。他认为，消费者对Instagram上的红人越来越着迷，他们的注意力已经完全转移到精品巨头的当下热门单品，而不是新品牌。

“以前会买新锐品牌的人们，其实已经不再在乎那些了，因为他们想穿的服装就是Gucci和Valentino，这也就意味着，小品牌的机会越来越少。产业的支持固然重要，但消费者的支持其实更重要，之所以会有这样的改变，其中一个主要原因就是因为Instagram，我觉得它是其中一件很吊诡的事情，它既能让时尚产业获得新生，但也能让它完全垮台。”他说。

Alexander Lewis在2013年开始他的品牌事业，然而他一开始只有做早春和早秋系列，主要是为了抵制被他视为有缺陷的时尚体系，但之后也开始跟从传统的时尚时程推出主要季节系列。

“因为现在的人已经不会根据季节购买服饰，而是根据场合。他可能今天在天寒地冻的地方，明天就到炎热的海滩，世界是平的。”他也补充，有80%的采购预算会放在早春和早秋系列。

、（下）

毕业于英国历史悠久的哈罗公学（Harrow School）和美国南加大（University of Southern California），Alexander Lewis曾在英国订制西装发源地萨维尔街（Savile Row）的Norton & Sons接受打版师的训练，之后在它的姐妹公司男装品牌E. Tautz从事创意和商业面的工作，他也曾接受零售端的洗礼，先是为美国洛杉矶复古服装品牌Decades的老板Cameron Silver工作，之后则是在Harrods百货担任私人采购。

他的服装系列以有趣的嵌花针织、浪漫刺绣和俐落的剪裁称著，包括女神卡卡Lady Gaga和绮拉奈特莉Keira Knightley都曾穿着过他的设计，他的品牌也进驻Avenue 32、Barneys New York、Saks 5th Avenue、Net-A-Porter和Club 21贩售。

当他推出主要季节系列时，他也与一系列的艺术家合作，他的2016年春夏系列便与黎巴嫩艺术家Flavie Audi合作，他运用霓虹布料和施华洛世奇水晶刺绣重现了艺术家的玻璃雕塑。

Alexander Lewis的系列大多在英格兰制造，也就是说，不像其他设计师，他的成本不会受到宣布英国脱欧后英镑重贬的影响。

被问到品牌结束之后的规划，Alexander Lewis表示，他还在思考这个问题。“我想我只是想找出一个空间，让时尚的创意和商业面能与新科技互动，但我还不知道那会是什么，其他时间，我想我可能会考虑去做戏服设计，或是往较艺术的方向发展。”

资料来源：WWD、Alexander Lewis、Sabine Getty fb