“是啊，现在要伤脑筋的事情还蛮多的。”Paul Smith在他那混乱与艺术并存的个人办公室里，用严肃的神情说着现在公司的经营状况。
“2016年发生了英国脱欧、川普当选、意大利公投，还有恐怖主义等等，就以法国为例好了，到巴黎旅游的人数跌了30%，那是最实际的冲击，全球性的经济衰退依旧持续著，只不过人们一直不断否认这样的情形。对我们来说，我们的业务算是稳定持平，这比其他许多既不稳定又不持平的同业好上许多，有些同业还必须得裁员或关店，很幸运地，我们目前还没有要减少员工或门市的数量。”
即便对时尚没有深入研究的兴趣，Paul Smith的创业故事也值得好好欣赏一番。从一开始的一人品牌，要如何成为在2015年已达到1.92亿英镑营收的全球商业帝国？而一个人要如何从在诺丁汉的一个不到3坪的小店，发展到在全球60多个国家有39家直营店以及180个加盟店，而在日本就有250个门市？
Paul Smith的第一家店Paul Smith Vêtement Pour Homme 1970年在英国开幕，那年他23岁，这个时期他还没开始贩售他自己设计的作品，可是已经出现了一些缩小版的元素，那些元素之后都成为了他的注册商标。比起大多数零售商在意每平方英尺的固定销售退回，Paul Smith的门市更注重整体的风格营造。最早他的门市还会在服装旁放置杂志及唱片贩售，此后他的野心越来越大，同样重视风格的概念延伸到他现在伦敦梅菲尔Mayfair的旗舰店，其中一间墙上布满26,000个骨牌的房间，主要就是为了激发员工与消费者之间的对话。
“巴黎Colette和米兰10 Corso Como两间选品店的所有者都曾经分别对我说，我们经营一间店的方式影响了他们，也就是不是光只有服装，所以我想，即便还没有意识到，我在那方面绝对是个先锋，真的。”
Paul Smith与Giorgio Armani在80年代引领了男性西装的解放浪潮，同时Paul Smith也让经典的拳击手短裤重新成为潮流。
许多人的成长过程中，衣柜里总少不了几件Paul Smith的服装，除了比较便宜的拳击短裤，还有许多可能是兄姊辈不穿了传下来的旧衣服。这些旧衣服证明了Paul Smith的商品不仅做工精致而耐穿，设计也经典历久不过时，他的设计不会过于前卫，但一定会有出色的细节，尽管许多男性不见得想要他人评论自己的穿着，但这不代表他们的服饰就应该显得平淡无趣，Paul Smith的作品完美地符合这些人的需求。
对Paul Smith而言，为了生存而奋斗的心态是让他完成如此成就的关键因素。“我12到18岁的时候是一位竞技自行车手，我了解到我确实有颗好胜的心，我也学到了团队合作的重要，这确实对我有极大的帮助，因为这栋建筑里有180个人。我不认为我真的很好胜，但我确实拥有求生的本能，也就是‘好吧，我们就想办法解决吧。’”
“去巴黎的人少了许多，那我们就试试看在网络上销售给更多人吧，这也就是我们过去一直在所做的，它能让你挖掘得更深。在竞速自行车里，我们常说当你很疲倦的时候，你要从你身体的更深处去汲取力量，比方说2008年的金融海啸或是诸如此类的情况，你会想‘那样做的效果不是太好，所以我们就试试看…’，然后比方像我们就在印度开了三家新门市，你会自然而然地找到解决对策。”
在同业之中，Paul Smith的产品项目是数一数二多的，比方说其他设计师一季通常会推出600项单品，他可能会出到1,600项之多。然而他每项单品的数量与其他设计师相较又少了许多，他认为，没有人喜欢在派对上跟别人撞衫，这就是他实行此项策略的根本因素。
但2015年12月，尽管电子商务的营收成长了12%，但集团整体营收还是衰退了8.4%，于是Paul Smith宣布将旗下12条品牌线整并为两条：Paul Smith和PS by Paul Smith。这也证明了即便Paul Smith不是那种铁石心肠的冷酷商人，为了保全整间公司，他还是愿意做出大幅度的变化，对他来说，公司的未来发展比任何事情都重要。
举例来说，条纹的服饰设计可以说是Paul Smith以往的注册商标，他一向不喜欢在服饰上给人既定印象，但条纹系列实在是太热销，以致于他必须每一季都推出条纹款式来保证一定的财务表现。不知不觉中，条纹从服饰延伸到钱包、手提包等各个不同的单品上。三年前，Paul Smith毅然决然地将条纹设计完全剔除。
“这至少让我损失数百万元的销售额，但我们必须勇敢地去做出这项改变。不是有个很有趣的说法是你必须后退才能够向前行？诸如此类的。我承认在这些年里，我做出的某些决定不是太过明智，也许有些员工私下也会觉得，‘天啊，我真希望他没那么做。’我并不独裁专制，我也确实试着听取旁人的意见，但到了某个时间点时，你必须做出决定，因为你无法一直不断在兜圈子，你必须说，‘我们目前先停止一下那个部分，仔细思考思考吧。’”
条纹在沉寂几年后终于在近期的系列中以不同的样貌重新现身，对此Paul Smith表示：“我们已经稍作休息，然后再慢慢地将它重新带回市场，任何太过流行以致于普遍化的事物，最终年轻人都会腻，这些正在寻求个人认同的年轻人，不会想跟那些会看体育新闻的人或是他们的哥哥、爸爸穿同样的服装。”
在电子商务强势挑战传统零售的现今，Paul Smith仍大胆地扩建并改装他位于Notting Hill的实体旗舰店，被问到为何做出如此反潮流的决策，他的回答很精简：“我就是喜欢店铺啊，我是个商人，我也喜欢人们。”
要看到知名设计师出现在旗舰店是件难事，然而Paul Smith绝对是其中的例外，在Notting Hill的门市你每周六都有机会遇到他。
“你必须对你的衣食父母们保持敬意。”Paul Smith说道。“有很多设计师打出名号后，就躲在吹捧奉承所构建成的象牙塔，坐在专属司机开的车里不出来了，他们会有一段不错的生涯发展没错，但差不多八年左右就会开始走下坡。我会愿意多到门市走动，除了我很喜欢与顾客互动之外，更大的重点是可以直接了解他们的需求，‘你何不做一些宽大的西装？’又或是‘你何不做一些长版的服装？’又或是顾客觉得停车场车位不够等等，你都得亲自走上销售的第一线才能发掘这些需求。”
“在每个人的一生中，大概会有20个乐团、20家餐厅以及20个时尚品牌在你18岁的时候红透半边天，但后来纷纷没落。我们同样经历过许多风雨，但Paul Smith这个品牌还是走过来了，我想，愿意努力尝试是我们能够幸运地存活这么长时间的主要原因。”
在整体产业陷入僵局的当下，看到有人愿意带着一股傻劲努力投入工作，并保持一定的幽默感，是何以的难能可贵。
“几年前我曾经在电视节目上看到一个人说，关于自己的生涯，他也许不能做得比别人更好，但他愿意投入比别人更多的时间。我看了之后觉得自己也应该仿效一番，试看看能否用更多的时间来追上别人的天赋。”Paul Smith说。
资料来源：Esquire UK、Paul Smith
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2019-03-10 14:35:00
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