我们不画大饼，只抓住每个可能的机遇！对话时堂联合创始人林剑

作为设计师对接市场的关键环节，中国的 Showroom（展示厅）在2014年开始大量涌现，并从2015年开始出现“质”的飞跃。以上海时装周——MODE上海服装服饰展为例（简称 Mode展），2015年4月只有9家 Showroom 参加，到了今年4月参加 Mode 展的 Showroom 就已经达到36家，并与三家从 Showroom 发展起来的展会机构开展合作，在时装周同期，上海各街巷还隐藏着更多小型的独立 Showroom：比如品牌自营的、几个设计师联合组织的、专业化运营的等等。

2014年由中国时装评论人林剑联合杨炯、尹佳圣共同创立的“时堂 Showroom Shanghai”便是其中的先行者。杨炯拥有多年市场营销管理经验、尹佳圣是职业买手，第一季共有25个品牌参加了展会。

今年，时堂加入了上海时装周官方展会日程，《华丽志》作为上海时装周——MODE上海服装服饰展的首席官方合作媒体，特别关注中国设计师与市场对接的重要桥梁－Showroom。我们对话时堂 Showroom Shanghai 联合创始人林剑，他与我们分享了时堂对于 Showroom、设计师、买手等方面一些独到的观察和犀利的观点。

华丽志：时堂筛选品牌的标准是什么？

林剑：其实回想起第一季，当时真的没思路，从想做到做完，一共花了约20天的时间，参与的都是身边比较熟悉的设计师朋友，就是简单地扎堆一起订货而已。到了这季，简单的总结就是“望闻问切”。

望：我们会先看品牌的 Lookbook 是否够专业；

闻：我们比较在乎口碑，有一些店铺做过的品牌，我们会侧面了解一下；

问：我们会了解他们的团队情况与客单价；

切：就需要品牌来时堂实练了。

华丽志：时堂的定位从专注设计师品牌，到高端中型精品展会，是出于哪些考量？

林剑：早期的时堂主要是针对独立设计师，但我们发现，独立设计师在经营层面或多或少都会有很多问题。我们希望时堂引进的品牌，能有一定的商务拓展能力，有成长为品牌的野心和实力，所以，规模肯定不是我们的经营指标。

时堂从第一季开始就为每个品牌做了隔断，为品牌营造独立的商务氛围，所以搭建成本比较高，这也使得参加时堂的成本比较高，还在起步阶段的设计师比较难加入。这样的进驻成本无疑也成为筛选设计师的一道门槛。

华丽志：时堂看重的具有商业化潜力的品牌会怎样跟进？

林剑：有些我们看好的品牌会考虑谈更深入的合作，而不仅仅停留在展会层面。针对品牌的不同发展阶段，时堂提供的服务比较多样，比如我们在后续跟进上有“九浅一深”，但因为人手有限，不适宜大规模铺开，所以都是慢慢深入，点到为止。

对于看好的品牌，我们甚至会去看他的供应链情况，生产的稳定度非常重要，否则到市场上放量会有问题。比如有一个配饰品牌，是家族企业的二代创立的，家里就是做皮件代工的，我们就非常看好。时堂的身段比较灵活，有一定的包容度，但需要有别的体系补充进来，丰富我们能做的品类。我们很愿意什么都尝试，效果好坏是一回事，自己做过的会是很好的积累，否则都是纸上谈兵。

要做到层次丰富的服务，时堂面对的最大困难在于专业人才的投入，现在负责增值服务的只有两名全职的资深工作人员。

华丽志：对于设计师在生产环节遇到的问题，时堂怎么看？

林剑：我们毕竟也不是供应链专家，但也试图将一些比较好的供应链介绍给品牌，但我们只能判断相对靠不靠谱，而不能完全解决问题。

华丽志：新一季展会，时堂做了哪些改变？

林剑：今年最大的改变就是搬去上海展览中心了，在形象上做了比较多的功夫，也留了更多公共空间，希望时堂在观展体验上有个很大的提升。招商的面积其实和往届是持平的，因为我们暂时不想扩大规模。

这季我们还参与了上海时尚周末 SHANGHAI FASHION WEEKEND，上海时装周末共有两层的展示空间，二楼主要是体验，一楼是销售，正好通过这次合作试水设计师品牌的 B2C（Business-to-Customer的缩写，中文简称为“商对客”）。

这季我们在品类上也有所调整。根据市场分析发现，配饰与男装品类需求有所增长，所以我们在这季相应这两个领域招商比例有所调整。以往几季时堂的品牌可能更偏成熟，在这季成熟品牌也更加方便和“上海时尚周末”发生联动，应对这样的 B2C 项目也更从容。

（这季）我们想引进一些更年轻的品牌，比如配饰品类中，眼镜品牌 Wangderland，包袋品牌Rfacotory，时堂联合创始人尹佳圣创办的品牌 Lost General；我们还看到，有一些成熟设计师也在调整形象，比如 Fake Natoo 这季就显得很年轻了。

华丽志：这次上海时装周我们看到了更多2C的尝试，与上海时尚周末合作，是时堂第一次尝试B2C吗？尝试的意义在于哪里？

林剑：现在的时装销售环境非常多元化，时堂曾经尝试过的零售电商 2manyshops 做了一年不到，在做的过程中发现目前对大额的网络支付还有很多问题，比如不同银行的限制，所以，与其影响体验，还不如暂停。时堂目前的展会形式，对B端了解更深，但与真正的消费者还是割裂的，不太清楚消费者真正在想什么，所以我们增加了2C的尝试，希望更了解消费者行为习惯，并给予品牌更好的帮助。

华丽志：今年的买手预约情况如何？时堂如何看待与买手和品牌之间的关系？

林剑：从现在的预约情况看，比往年有所提升。一方面对一些比较重要的老客户，我们会人工帮助他们预约；还有很多首次来展会的买手，或者是我们不太熟悉的客户，有系统方便大家自行预约。

我们有同事，一直在全国各地跑，倾听店铺的声音，帮助他们现场解决一些例如陈列之类的问题，买手是时堂的生命。时堂的规模拓展不重要，重要的是我们的品牌有所增长，我们的客户能收获靠谱的品牌。所以我们比较欣慰的是，有人评价时堂，空间一般但内容专业。

华丽志：如何看待大量的Showroom，你怎么看?

林剑：八仙过海，有的热闹，但未必能成事；有的低调，但扎扎实实。

拼数字规模及周边活动，时堂都拼不过，但这就是我们的个性吧，比较实在，尽量砍掉没有必要的投入。

华丽志：如何看待设计师在海外市场的拓展？

林剑：时堂是目前上海时装周期间所有展会中，唯一有中文名字的。那代表了什么呢？我们比较注重本土市场。海外有海外的系统，不成系统地在本地做，也不成气候。我还是坚持，真要认真开拓海外市场，就去巴黎。有海外买手来，我们欢迎，但不是我们开拓客户的主要精力。

华丽志：如何看待中国设计师群体和市场环境？

林剑：在我眼里，“设计师”是职业，“品牌”才是创业的设计师所要发展的方向。设计师和品牌之间，不能简单连在一起。连一个品牌都做不成，如何进一步解决消费者迭代的问题，如何把品牌一直持续发展下去，我希望有少数几个品牌，我死了，他们都还在。每个品牌都有“兴奋点”，但谁的耐力久，真的要靠日积月累的运营。

华丽志：之前是时尚评论人，现在作为一家企业的创始人，对时堂有着怎样的期许？

林剑：我们不是互联网企业，我们不画大饼，只想解决手头的每一件小事，抓住眼前每一个可能的机遇。仅此而已。未来能成长成什么样，我自己也不知道，但有一点比较确定，有朝一日在中国有一定规模的设计品牌，背后或多或少都有时堂的参与。

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