作为第一位成功进军欧洲时尚圈并打入商业市场的中国设计师，Uma Wang（王汁）被中国媒体赋予了“孤军奋战先驱”的前锋形象，并在2015年被美国《富比士》（Forbes）杂志列为最受全球关注的中国设计师之一。这位在时尚圈备受瞩目的设计师，不但是第一个被列为米兰时装周官方日程的中国脸孔，更在 2017年移师巴黎，登上业界人士眼中的最高殿堂。
尽管在时尚圈拥有亮丽的成绩，设计师本人却丝毫不见傲气，亲切随和地让人讶异。留着一头及腰黑发，一袭宽松柔软的黑色棉质洋装、舒适的贴腿裤，脚踩着个性短靴，Uma Wang人如其衣，没有多余的装饰，散发出一股静谧的气质，说起话来音调温柔低沈，提到最爱的设计时，眼中闪烁著一种游刃有余的自信，仿佛是天生就该吃这行饭。
既然无法为所欲为，就自己来做吧！
90年代毕业于上海东华大学的Uma Wang，并不是一开始就打算创立个人品牌，她和当时多数的同学一样，进入了中国的时装品牌中工作，却在设计的过程中，时常被企业中的听命于人的压力困扰著：“中国就是国外流行什么，有哪些资讯就跟着做，没有任何你自己的主动权。”多年后，她选择远赴英国伦敦中央圣马汀设计学院（Central Saint Martins）继续深造。
伦敦开启了她的视野，在一个全新的环境里，老师教导她该如何做研究和资料搜集、如何找到自己的风格、如何设计出属于自己的系列。毕业后，Uma Wang过着自由设计师的生活，并于2005年在伦敦注册了同名工作室，启动个人品牌计划。
“我觉得不过瘾！”设计总是以材质为出发点的Uma Wang，提到创立个人品牌的原因，笑着解释：“好材质的成本是很高的，你在企业当中做设计师，你要买这种材质，老板非砍死你不行！”既然在企业中无法为所欲为，就自己来做吧！
而在2011年2月米兰时装周期间，Uma Wang被《VOGUE》意大利版总编辑Franca Sozzani点名为“值得重点关注的新锐设计师”之一，并与J.W. Anderson等13位设计师共同入选《VOGUE》意大利版杂志与时尚电商Yoox合办的Vogue新锐角落（The Vogue Talents Corner）。但谦虚的她提到当年往事，直说自己只是时势造英雄，有幸遇到了贵人。
2012年，Uma Wang成为第一位参与美国CFDA / Vogue Fashion Fund 时尚基金行列，到美国交流的中国设计师。2013年品牌更成为香港连卡佛（Lane Crawford）力捧的独立设计师之一。2015年《Vogue》美国版总编辑安娜温图（Anna Wintour）到中国宣传纽约大都会博物馆（Metropolitan Museum of Art）大展：《中国：镜花水月》（China: Through the Looking Glass）时，也特地和这位耀眼新星碰面。
用最好的材质，做最好的衣服
从线条、轮廓、剪裁，再到布料的质感与色彩，Uma Wang期望以“Timeless”（无时间性）的风格，打造出一件件经典不朽，能被客人长久穿戴的服装。
提到近年来风行的快时尚，对于大量工人每天不停地去制造寿命短暂的衣服，Uma Wang难得收起温和的笑脸，严肃地说道：“我觉得不管是从人力、财力和整个循环来讲，都不是很健康。”
她认为每个参与时尚的人，都应该负担起自己的责任，“所以我就是坚持用最好的面料来表现我的设计，这也是我做个品牌的初衷。”她指著自己身上的宽松黑洋装说：“像这件衣服可以穿很多年，如果它不破的话。”
为了实现“用最好的材质做最好的衣服”这个品牌初衷，Uma Wang决定从布料制造开始，把整个系列都带到意大利制造。
“我不是为了‘Made in Italy’的虚荣，”她认为，意大利是身为设计师都无法跳过的一条路，因为在这个产业链完整到不可思议的国家，有最传统的工艺和最先进的科技并存，不论是特殊少见的材质还是某种困难的技术，都能在这里获得解决，直呼：“这整个产业都让你太省力了！”
而对她来说，更可贵的还有工匠眼里散发出对时尚的热情光芒，那种把衣服当艺术品来做的职人精神，让她总能放心将设计交给他们。
除了品质必须优良，Uma Wang还喜欢让布料带有古著般的洗练感，因此在制造上选择了传统工艺，“有的是废弃百年的老机器，我们还收回来的，所以有些面料的幅宽很窄，那种就是手工做的。”而在染色上，她偏好冷染，尽管比一般人惯用的热染要耗上数倍的时间来上色，但最后布料所呈现出那种略带不均匀的岁月痕迹，让每件布料显得独一无二，让她深深着迷。
Uma Wang衣服的标签上，就是印着她的品牌哲学“Imperfect is Perfect”（不完美即是完美），她的服装有着不对称的设计、不均匀的染色、随性的宽䙓和仿旧的细节，她笑称很多第一次来的客人都以为店里挂了一堆瑕疵品，因此特别在标签上注明，每件衣服因手工的关系，都是独一无二的。在她眼中，就是这些小小的不完美，组成了一件件完美作品，成就了她所谓的“Timeless”。
“我常常觉得是衣服找到了对的人”
人们总认为她的作品富有“充满东方风情”，Uma Wang却坦率的说：“我们的衣服里其实没有东方的元素。”对于欧洲人总能单透过作品，就一眼认出她是东方设计师，她认为，或许是从小接触的传统中国文化已经深深融在血液里面，“你本来就是中国人，不用费很大的力气，流出来的东西肯定跟你成长的环境有关。”
“我常常觉得是衣服找到了对的人。”相较于其他时装品牌会专门锁定市场受众的年龄，Uma Wang倒没有特别去做定位。
她认为，女性在不同的年纪会展现出不同的美丽，因此不愿让款式受限于潮流和特定的客群，反而吸引了年龄层从20岁横跨至70岁的客人，成就了一个风格独具，不受年龄限制的品牌形象。
旅行中的灵光乍现
创作时，面料如何，衣服就如何。身为一个设计师，Uma Wang总是随性的让灵感降临，连出国旅行也是心之所至，不刻意为了什么目的。
“我觉得旅游当中，那些不经意的震撼反倒更能给我灵感。”认为旅行和工作是无法切割的Uma Wang，这一次去了北非的摩洛哥，原本以为只是一趟普通的旅行，最后却激发出了2017年春夏系列。
这一次她要用最擅长的布料，诉说着一段关于古文明的兴盛与衰落、沙漠的旅人与商队的神奇之旅。
“我对摩洛哥的印象就是蓝与白！”在摩洛哥街头见到了各式各样的人，Uma Wang注意到大家身上的衣服几乎都是这两种颜色，因此在色调上，运用大量的黑、白、深蓝，向这个国家的文化致意，并用咖啡来冷染布料，创造出沙漠一般的黄褐色，营造出原始氛围。
娴熟面料特性与呈现方法的她，还以传统市场所见的木纹雕刻，以及风儿吹过细砂所留下的美丽痕迹为灵感，运用繁琐的染色和费工的刺绣技巧，将摩洛哥的市井文化，透过细节优雅的展现在服装中。
在轮廓上，不对衬的剪裁比例以及刻意保留的布面皱纹，让服装自然而然有了时间洗练后的痕迹。飘逸宽松的线条则是诠释出自由浪漫的波希米亚情怀，天然的棉、麻材质更是呼应了摩洛哥民族的朴实无华。
这一次Uma Wang也首度以影像印刷的方式，让旅途中动人的街景跃上布料，将自己的摄影作品制成美丽的印花洋装。
“这件洋装可不只有一种穿法。”喜欢服装具备多功能的Uma Wang兴奋地说明，“光是洋装就至少有三种穿法，上半身的领巾打结与否，决定了整体服装的线条和氛围，若是阳光太刺眼，还可以将它往上拉当作头巾，宛如漫步在沙漠中的摩洛哥人。除了穿在身上，摊放在地上可成一条方形地毯、挂在墙上则成一幅摄影画。”这件多功能洋装不但具实用性，轻盈又带有穿透感的视觉效果，更替这个系列增加了生动感，可说是设计师本季相当满意的作品。
提到沙漠，许多人会想到那位浪迹天涯的已故台湾女作家三毛，Uma Wang也不例外。学生时期就是书迷的她，提到偶像时，仿佛回到了少女时期，语调里尽是崇拜，认为自己对婚姻、男性的观念都深受三毛影响，更说道：“每次看她的书，就像是交了一个好朋友！”在本系列中，也特别以一张三毛在沙漠中的老照片为灵感，设计了一套飘逸的长洋装，来向这位陪伴她度过青涩岁月的老朋友致敬。
在设计整个服装系列时，设计师通常会考虑到整体风格的一致性，但本季系列中，唯一有一件黑色透肤蕾丝长上衣，却让Uma Wang直言，“这件衣服其实很不摩洛哥！”
原来，重视市场考量的Uma Wang，总会在服装中加入一些具流行感的单品来平衡，她解释，最后还是决定将那套蕾丝服装纳入的原因，就是为了增加轻盈度和流行性。话虽如此，这件以传统工法编织而成的蕾丝上衣，依旧有着不同于市面的编织方式，尽管在材质上不属于摩洛哥，但以树木为灵感的花纹，仍呼应着主题。
这位热爱用材质说故事的独立设计师，又再一次借由服装的展演，在过去与现代、奢华或质朴之间，取得完美的平衡，继续用自己的角度书写着人与大自然的美丽诗篇。
采访：BeautiMode 资料来源：Uma Wang、Onefifteen初衣食午、Forbes、Vogue
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2019-03-10 12:34:00
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