出自山本耀司前打版师之手，日本男装品牌 sulvam 的成长之路

“如果身体不能动弹，不能做衣服的话，我会想死，”这句话来自日本男装设计师藤田哲平（Teppei Fujita）。

生于 1984年，藤田哲平（下图）21岁时加入日本设计师山本耀司（Yohji Yamato）的品牌当助理，学习经营、布料加工、生产等方面的知识，为自己创立品牌打下基础。虽然报名参加了文化服装学院的夜课，但因不知道上学能做什么，便不常去。“对我而言，山本耀司就是我的学校。服装制作的节奏、公司风气等，如果依然有所欠缺，就去不同的打版师傅那里学习。”

2013年，藤田哲平个人创立男装品牌 sulvam，2014年辞去山本耀司打版师工作。今年一月，他去往意大利 Pitti Imagine Uomo 举办首场海外单品牌秀，今年 2月入围 LVMH Prize 决赛。

不会画设计图，不会用电脑软件，藤田哲平只能拿着布料在人体模型上比划，制作作品。2015年，在获得 Tokyo Fashion Award 后，藤田哲平将品牌秀场搬到了巴黎。对于一个日本品牌而言，在本土仅发布三个系列就将秀场搬至巴黎，无疑是幸运的，但未来依然充满未知。

（2014年，东京都和纤维时尚产学协议会、日本时装周推进机构合作推出 Tokyo Fashion Award。获奖者能获得为期一年的支持，包括在东京、巴黎的时装周发布作品，商业资源对接服务等）

初进巴黎并未获得任何成果的藤田哲平发现，“不能一味追求市场行销，要突出自己品牌的特征”。因此，在第二次参加巴黎的贸易展之时，他决定不迎合市场，只按照自己的想法设计，最后被纽约奢侈品百货 Barneys New York 的买手看中。截止至目前，sulvam 在日本的复合品牌店 UNITED ARROWS 等有售，还入驻了 Barneys New York、H.Lorenzo、连卡佛（Lane Crawford）等商场。

2015年，sulvam 被意大利版《Vogue》的 Sara Maino 看中，邀请藤田哲平参加面料展 Milano Unica。同年，他参加意大利版《Vogue》在迪拜举办的 Who is on next? Dubai 活动，拔得头筹。

藤田哲平认为，商业化是品牌发展的大前提。品牌最基本的需求是把产品卖出去。传播不一定等于销售，“我们的顾客都是因为觉得好才买，我们既没有一眼望去的印花 T恤，也没有定价稍低的产品线。sulvam 没有神奇力量，让人一听到就一定会买，产品才是一切。这是品牌的立命之本。”

作为一个年轻的品牌，sulvam 不可避免的会遇到资金问题。藤田哲平认为，在不产生利润的情况下硬著头皮做品牌，或通过在其他公司打工补贴自己的品牌就是“玩票性质”。如果一开始不是想着从出售产品获得利益，养活自己，并持续制作下一批产品，就根本无法回本，会逐渐陷入无力回天的窘境。“可以因为美好的憧憬而创立品牌，但不能吊儿郎当地做，毕竟，‘谁也没求着你做一个品牌’。”

截止至目前，sulvam 的年销售额约为 1亿日元，但藤田哲平表示，批如果发管道销售额不到 1亿日元的话，很难继续扩张海外市场。关于来自品牌外部的支援，藤田哲平表示，虽然自己是因为获奖而进入海外市场，但不能一直接受和依靠这一资源，“不能理所当然的得寸进尺。虽然如今进军海外的品牌比比皆是，但有时候还是觉得节奏乱了。”

藤田哲平表示，除了参与 LVMH Prize 之外，之后还会积极参加 ANDAM Fashion Awards 时尚大奖赛等比赛，也会“不计代价”继续在巴黎办秀。

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