运动休闲风能不能成为定义这个年代的风格？

2018年春夏巴黎时装周圆满落幕，在这场为期9天的时尚长征，设计师以服装替代口号，呐喊著品牌的时尚理念。有的强调中性概念、有的主张为女性量身打造衣着；有的打着实穿主义的旗帜、有的将设计升华至艺术层级；还有的坚持服装的高端气质，有的却认为街头次文化才是流行指标。不过，在这多元而嘈杂的氛围之下，却出现了一个明显的共通趋势，让人无法忽视。

Nicolas Ghesquière思考着不合时宜、冲突混搭的趣味之处，为Louis Vuitton祭出一系列以宫廷风大衣搭配运动短裤与球鞋的造型，仿佛诉说皇宫贵族走入现实世界的故事；Valentino以太空为灵感，运用PVC等材质，设计一系列机能夹克与连身裤，将不食人间烟火的公主，送上月球当太空人；Dior以女性主义当作故事背景，以皮革拼接单品，打造女飙仔形象，一反优雅、高贵气质。

而这些不过只是一小部分例子，再看看Stella McCartney机能性十足的抽绳连身裤；Balenciaga解构防风大衣、垂挂在胸前的创举；Dries Van Noten以奢华缇花面料，重新诠释棒球夹克的创意，又或是Sacai以面料拼接手法，赋予各式运动单品新生的巧思，可以发现运动休闲服装的持续流行。

源于上世纪70年代的街头运动风格，原本只是反映黑人文化生活，包含嘻哈音乐、滑板运动、街头篮球等，以棒球帽、宽大运动衣、球鞋，以及夸张的金属饰品作为典型衣装轮廓。可如今，运动时尚被赋予了更多的文化内涵，设计师除了大范围的取材各式运动项目，还结合各个年代的服装风格，包含极简、波西米亚、太空主义、暗黑哥德等，当然也包括前几年时尚圈不断炒作的Normcore概念。

而这铺天盖地的运动风潮，自然有庞大的市场在支持着。德意志银行2016年的报告指出，运动休闲服饰快速崛起，自2008年至2015年，平均销售连年成长4.1％。相较之下，非运动服饰在这八年中，有七年呈现销售停滞的状况，同期只成长了0.2％，可见差异。另一个市场研究机构Statista则推估，运动服饰市场在2017年市值将上看1,650亿美金，无怪乎吸引了众多品牌加入竞争，除了Nike、Adidas、Puma等运动大厂，国际精品也透过联名或创意取材的方式，想分食这块大饼，正好说明2018年春夏巴黎时装周，为何充满了运动气息。

这样的流行风潮，其实源自人们生活习惯的改变，尤其是被称为“千禧世代”、年龄介于17至37岁的主力消费客群，因为讲求健康，而连带兴起的运动风潮，带动了食品、健身与运动监控等产业，也影响了时尚流行的走向。翻开时尚史，流行往往反映着当时的文化，1920年代，女人换上直筒式无腰身洋装与低跟鞋，随着爵士乐起舞；1940年代，New Look的流行，是对战后经济萧条的反动；1960年代，迷你裙的发明成为女性身体自主的表征；1980年代，大垫肩赋予职场女强人权力的姿态。而如今，人们对健康生活的崇尚，带动了运动时尚的流行，但会不会成为定义这个年代的风格，无法肯定。唯一可以肯定的是，这股运动风潮，还会再流行好一阵子。

撰文：Ivan Kuo 资料来源：Vogue US、Statista、WWD、BoF、The New York Times

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