越批评卖越好！ 时尚评论家的影响力消失了吗？

“到底是什么样的女权主义者或是千禧世代，会想要穿上闪亮的粉色、蓝色马赛克图案短裙，外头再套上开衩到腰际的薄纱裙？这种暴露的程度，已经像是玛丹娜（Madonna）在《神秘约会》（Desperately Seeking Susan）中的电影戏服一样刺眼。这些衣服不仅无法代表当代的女权主义，即使回到了1950年代也不具任何创意。”这段见血的文字，是《纽约时报》（The New York Times）时尚总监暨时尚评论长Vanessa Friedman对于Dior 2018春夏女装的批评。

这个由设计师Maria Grazia Chiuri主导的系列，延续上一季获得广大回响的女权主义意识，取材自艺术家妮基桑法勒（Niki de Saint Phalle）的摄影作品，并将美国艺术史学家琳达诺赫林（Linda Nochlin）的名言，“Why Have There Been No Great Women Artist？”（为何没有伟大的女性艺术家？）作为开场服装的印花。同样备受消费者喜爱，被视为设计师的惯用手法，包含丹宁面料、饰有品牌Logo的细肩带，以及半透明薄纱洋装与高腰短裤的搭配，也同样出现在这一季的作品之中。

但这样迎合市场、打铁趁热的手法，却引发不止一位资深时尚评论家的负评。婉转如《BoF》编辑顾问（Editor-aat-Large）提姆布兰克（Tim Blanks）表示，“我们可以在许多年轻女性身上，感受到她们希望自己可以更加独立和被尊重，Chiuri从中嗅到了商机。但当我们看到这些本来希望独立的女性，追捧著Chiuri肤浅的女权主义设计时，不禁让我感到一丝无奈。”因直言不讳而闻名的Cathy Horyn则说：“我为何反对Chiuri这种打着女权主义口号，却在设计上阳奉阴违的作法，是因为千禧世代对这些商品的疯狂，并非源自她们内心对女权主义的理解和支持，而仅仅是将此概念作为一个商业口号。”

尽管饱受媒体的负面评价，但吊诡的是，Dior在Maria Grazia Chiuri接手后，销售却是节节攀升。根据Dior发布的2017上半年财报来看，Maria Grazia Chiuri成功为Dior吸引了大批千禧世代的新顾客，刺激销售突破10亿欧元大关，较2016年同期成长17％。

这种时尚评论家与消费者持两极态度的情况，在近几年并不罕见。最知名的，莫过于Hedi Slimane时期的Saint Laurent，以及Louis Vuitton与Supreme的联名系列。两者皆不乏业界人士的“建议”、“忧心”或是“抨击”言论，但结果是，Hedi Slimane在位的4年期间，让Saint Laurent业绩翻倍成长，销售额突破10亿美金；而Louis Vuitton与Supreme的合作，则为双方带来了1亿欧元的收入。

在社交平台、直播科技与部落客铺天盖地的曝光之下，时尚评论家原本作为将时尚圈的美好、梦幻与神秘之处，传递给大众知晓的唯一管道地位，已不复存在。当人们越来越常搜寻名人街拍、部落客穿搭文，作为购衣指南，以文字推砌起的服装评论，又有多少人在乎呢？

“在前数位时代，时尚评论家曾极具影响力。”精品百货Neiman Marcus时尚总监暨资深副总裁Ken Kowning表示，“但现在时尚圈有太多声音、太多意见，这个业界的人有越来越多主见，每个人都是自己的时尚评论家。”当越来越多人投入自媒体行列，势必减弱时尚评论家的声音与影响力。

不过，《华盛顿邮报》的时尚记者Robin Givhan还是自信满满，“我认为时装秀有没有直播或是向大众曝光，其实没有影响。”她认为，“事实是，并非所有人都具有批判的眼光，身为记者，我提供的可不只是对伸展台上作品的肤浅描写。”

或许，我们根本不该把市场的表现与时尚评论家的论述混为一谈，毕竟，在这个资讯透明的时代，消费者的购买标准，可不见得会考虑“女权主义的论述是否正统？”、“是否体现品牌创办人的美学意识？”、“融合了哪个知名艺术家的作品”或是“有没有正确体现某个年代的衣着风格”等。而时尚评论家只需坚持初衷，以批判的眼光报导产业新闻，诉说隐藏在衣物、配件下的故事，影响力就已经在潜移默化之中，散播出去了。

撰文：Ivan Kuo 资料来源：BoF、DIGIDAY、WWD、The New York Times