已无意成为体系对抗者？ Vetements重返巴黎高级订制时装周

如今，在变幻莫测的时尚行业中，Vetements似乎已经开始无法自圆其说。一度被热捧的品牌，或许也陷入不再“酷”的焦虑。

据法国媒体最新消息，Vetements于7月1日即巴黎高级订制时装周首日，发布品牌2019年春季女装和男装系列，宣告阔别一年后再次重返巴黎高级订制时装周，而2018秋季巴黎高级订制时装周于7月1日至7月5日举行。

2017年6月，一直对传统时装体系存异心的Vetements，声明不再举办实体时装秀。品牌创始人兼设计师Demna Gvasalia在接受媒体采访时宣布了这个重要决定，“我觉得厌倦了，我们需要进入新的篇章，而时装秀显然不是最好的方式。”原定应于高订周发布2018春夏系列的Vetements，替换为男装周期间在巴黎的showroom发布新系列。而showroom采取预约制，仅对买手和媒体开放。

一时之间，媒体开始大肆报导Vetements这一反抗传统时装体系的举措，纷纷猜测这是否预示著传统时装周即将瓦解。英国青年媒体Dazed打出这样的标题，“Vetements退出时装周，很可能是永远。”

然而仅一季过后，Vetements就于2018年1月重返巴黎男装周，发布了其2018秋冬系列，令此前的一番言论不攻自破。而在最新消息中，Vetements重返巴黎高级订制时装周，如此摇摆不定的态度不由令行业观察者猜测，这个近来褪去热度的品牌已经放弃了在时装发布形式上做文章，它有着更大的焦虑。

毕竟，Vetements现在更为关心的问题，恐怕是向业界证明Vetements没有失去市场的兴趣。

2018年3月，时尚界出现了一次“Vetements是否开始不火了”的广泛讨论。事情缘起于潮流媒体Highsnobiety发表的一篇报导，报导中引用多位匿名消息人士声称，Vetements因缺乏新鲜感的设计和昂贵定价，正逐渐失去消费者和零售商的支持，在大多数的门市里正以3至6折的价格出售。

该篇报导随即引起业界的关注，Demna Gvasalia也立即在Instagram账号上发文回应称该报导为不负责任的假新闻，并不属实，Guram Gvasalia也在接受美国女装日报采访时透露，截至目前Vetements门市销售额较去年同期的增幅达50％，超出市场预期。

Guram Gvasalia在采访中反驳称，该媒体的目的是用“Vetements”的热度来提高阅读量，并表示“看到新闻媒体这样的现状真是令人伤心。Vetements是迄今为止最有创意的品牌，财务方面完全没有问题，我们更不会倒闭。”

此外，Saks Fifth Avenue以及Jeffrey New York等时尚零售商也先后力挺Vetements，称该品牌富有个性的产品仍然是它们收入的主要来源。

美国奢侈品牌零售商Jeffrey New York老板Jeffrey Kalinsky透露，其门市每年会售出价值约35万至45万美元的Vetements产品。除了Vetements与Tommy Hilfiger的合作产品之外，Vetements的袜子短靴、星盘T恤和雨衣都是畅销品，且均以全价售出。他补充说道，“一个品牌的产品能否全价出售是我们决定是否继续引进品牌的原因，我们对Vetements的销售情况非常满意。”

在发给女装日报的声明中，Highsnobiety未明确回应报导作者是否有对消息来源的有效性进行了确认，但强调Vetements与其它独立品牌面临着同样的困境，而其发表的文章旨在探讨Vetements这样的品牌能否在年轻消费者不断成长的同时，继续与该群体保持紧密联系。

Highsnobiety进一步指出，虽然Vetements在主流市场中的业绩表现依旧强劲，以销售收入来定义街头潮流品牌的流行度也有一定的依据，但Vetements品牌热度与其它街头品牌热度相比正在急剧下降，在许多业界人士眼中，该品牌的黄金时期已经结束了。

有分析认为，Vetements热度的下降应该归咎于Demna Gvasalia将更多精力放在Balenciaga上而忽视了对Vetements的产品创新，毕竟，有不少设计师都曾在个人品牌和供职的奢侈品牌之间进行平衡，Kris Van Assche甚至为了专注在Dior Homme的工作而关闭了个人品牌。

但也有人认为，无论是不是由于Demna Gvasalia更专注在Balenciaga，Vetements这样由社群媒体和街头文化热度促成的品牌，缺乏扎实的核心价值体系，除了表面的热度（hype）和所谓的“酷”文化之外，别无吸引消费者的缘由。热度来得快，去的也快。

事实上，早在2017年12月，中国时装评论人唐霜就在一篇名为《Vetements狂打折，潮牌已经不潮了吗？》的文章中指出，这不是Vetements一个品牌的问题。“这是当今时装工业中高级时装潮牌化的共同问题。一旦无法开拓出一个更广阔的空间，沉淀为一种得以永久存续的时装风格和审美，它们就逃脱不出酷的保鲜期。三五年间，速红、速死，当新鲜感和活力消退，喜新厌旧的市场就马上转下了下一个爆点。”

相似的还有Kanye West的Yeezy。在饥饿行销和主打“酷”文化这一点上，Vetements和Yeezy如出一辙。

Yeezy的高利润一直被视为一门投资生意，然而，转捩点发生在2017年11月，新款adidas Yeezy Boost 350 V2 Grey正式发售后，参与抽签的消费者都顺利中签入手，据公开资料查询，虽然adidas官网上的黄色配色已经售罄，但是最新发售的Grey灰色款在发售五天后仍未售罄。由于adidas Yeezy Boost 350 V2 Grey发货量增加，其在转售市场上的成交价格也低至2,000元左右，被称作史上最便宜的“椰子鞋”，甚至有消费者调侃该鞋配色为“Yeezy倒闭配色”。

在2018年刚过去的4个月时间里，adidas Yeezy与Yeezy Season的话题度整体呈现双双下滑趋势。据潮流媒体Hypebeast报导，adidas Yeezy在2018年时装周期间声量一度被adidas Originals Yung 1盖过，而adidas Yeezy Boot 350 V2则只见新配色甚至引来停产传闻，而Yeezy Season则延续著每一季雷同的设计风格。

Kanye West近来在Twitter上频繁的不当言论也为Yeezy的未来发展带来了不确定性。近日他在接受TMZ采访时，声称400年来的奴隶制度是一种选择，以此否认受奴役者百年来的抵抗。美国社交网站Care2随后就其不当言论组成请愿小组，让adidas集团立刻停止销售Yeezy系列，并断绝与Kanye West的合作。

先前，他还就Yeezy设计团队成员抄袭他人作品一事在Twitter上道歉，称该员工已经被Yeezy开除。

而就在Yeezy未来尚不明朗的时候，Kanye West又在Twitter上宣布，Yeezy已经招聘Gap的前供应链主管Deborah Palmer Keiser以降低产品定价，并正在计划扩充团队，预计2018年将雇佣160名员工，其估值也将突破10亿美元。目前Yeezy公司业务已经包含食物、住所、传媒和教育，除此之外，Yeezy还是家创投公司，日前已经投资了三家公司。

他还发布一系列推特声称得益于Yeezy系列的成功，自己已经超越篮球运动员Michael Jordan成为在运动鞋领域赚钱最多的人，且Yeezy未来会成为人类历史上最大的服装公司。但Cowen零售分析师John Kernan则表示其言论并不具有可信度。

在一系列潮牌乱象中人们发现，正如潮流品牌难以自圆其说其品牌核心，当前各种潮流品牌也陷入了言行不一、反复无常的混乱之中。有一点确定的是，无论是以神秘之名求曝光之实的Vetements，还是毫不避讳地将对曝光度的欲望示众的Yeezy，它们都建立在对曝光度的极大依赖上，但是过度曝光又将其生命周期一再缩短。

这些品牌起初裹着反抗传统的外衣，以至于人们对其寄予了颠覆体系的期望，但事实上，他们无一不努力适应市场的规律，无一不严重依赖著传统体系如时装周的曝光，无一不想借助资本的力量快速放大影响力，试图以此对抗消费者喜新厌旧的规律，或者说，尽量延长自己的热度周期。但是最终的结果却恰恰相反。

人们往往忽略的是，这些新生品牌和初创企业在商业的世界中尚未扎稳脚跟，在企业发展周期中尚且处于初步阶段，在审美上又没有做出真正的创新，那么将颠覆体系的重任寄予它们，根本就是时尚界永恒的浪漫主义臆想。

当Supreme与Louis Vuitton达成共谋，Virgil Abloh被后者“安抚”，如今奢侈品牌逐步收编潮流品牌，而潮流品牌也一步步被整合进传统时装体系中，此前的局外者身份或沦为空壳。