Prada集团内部管理层大换血，是好事，还是坏事？

近几个月以来，意大利奢侈品集团Prada S.p.A内部许多担任重要职位的高管接连离职，业内对于Prada集团正在进行的改善业绩和调整战略的努力能否如期奏效表示了担忧。人事地震的背后，究竟是军心不稳，还是改革的先声？

2018年6月26日，Prada S.p.A确认了集团战略市场行销总监Stefano Cantino和旗舰品牌Prada市场行销总监Aldo Gotti的离职。Stefano Cantino已经在Prada S.p.A任职21年，离职前负责集团的市场行销、传播沟通和特许经营等业务。Aldo Gotti曾担任Miu Miu品牌的商务总监并且是促成该品牌扩张的核心人物之一，离职前已经在Prada S.p.A任职28年之久。

Prada S.p.A的一位新闻发言人在接受意大利时尚媒体Fashion Network采访时表示，“Prada S.p.A处于不断发展的过程中，人员的流动是正常的内部革新流程。事实上集团的员工数量在各个层面都是在不断增长中的，尤其是意大利总部的员工和传播沟通领域的员工。”该发言人还解释说，目前集团正在利用新的资源以加强管理，但拒绝透露具体的人员姓名和所担任的职位，仅宣称Cantino和Gotti的职位不会被新人替代。

多名不愿意透露姓名的奢侈品产业业内人士称，近几个月以来Prada S.p.A内已经有多名管理层关键人物选择离职，其中包括Gherardo Felloni、Francesca Bertoncini和Serge Carreira。

Gherardo Felloni此前曾在Dior Couture任职，在Prada S.p.A期间负责Miu Miu的包袋及鞋履设计，先前他从Prada离职，担任Tod’s集团旗下法国奢侈鞋履品牌Roger Vivier的艺术总监。

Francesca Bertoncini原为Prada S.p.A鞋履事业部的零售销售总监，日前她接任了美国鞋履品牌Stuart Weitzman（隶属于Coach和Kate Spade的母公司Tapestry, Inc.）的销售规划副总裁一职。

而此前担任Miu Miu成衣系列的销售规划总监的Serge Carreira则在2017年夏天接管了英国设计师品牌Mary Katrantzou。对此，Prada S.p.A方面表示不愿对三人的离职进行评论。

Prada S.p.A在过去四年里销售额一直呈下滑态势。2018年3月份时Prada S.p.A公布了2017年财务资料，净销售额同比下跌3.6％至31亿欧元，净利润同比下跌4.3％至2.49亿欧元，相比过去一年奢侈品产业总体复苏的大势逊色不少。但集团CEO Patrizio Bertelli却表示，集团已经实施了多项战略举措并且从中受益，他有信心在2018年扭转集团业绩的下跌趋势并恢复增长。

不过也有人对Patrizio Bertelli的表态不置可否，一位在Prada S.p.A工作的匿名消息人士称，“每次在向外界宣布集团业绩时，Bertelli总是承诺集团会进行改变，但他承诺的这些改变却从来没有真正发生。正因如此，那些需要改变的人就会选择去别处。”

Prada S.p.A旗下除了拥有旗舰品牌Prada和Miu Miu外，还有鞋履品牌Church’s和Car Shoe。

集团从三年前起开始投身于电商业务，比其竞争对手Gucci和Louis Vuitton要滞缓许多，更遑论Gucci和Louis Vuitton每年在数字化传播沟通和电商通路的大手笔投入。与同样来自意大利的Salvatore Ferragamo和Tod’s一样，Prada S.p.A在吸引更为年轻和热爱透过网络沟通的消费者方面存在不小的难题。也正是因此，Prada S.p.A在2017年未能像Gucci和Louis Vuitton一样，借势奢侈品产业复苏的这股东风。

Exane BNP Paribas法国巴黎银行奢侈品产品研究部负责人Luca Solca表示，“与Gucci和Louis Vuitton相比，Prada似乎不太符合‘新奢侈品’的要求。进行管理层重组是Prada S.p.A扭转跌势的正确方向，当然加快数字化进程以弥补滞缓劣势也是不得不关注的重点。”

事实上，这两年Prada S.p.A也确实在奋力弥补数字化进程迟缓所造成的缺陷。目前，Prada已经在欧美地区推出了本土化的电子商务平台，2017年底更是将其范围拓展到了中国、韩国、日本、澳洲和俄罗斯等国家，并在2018年进一步覆盖中东和拉丁美洲地区。还推出了专注于亚洲市场的快闪店，加强数字化建设，并与各地的意见领袖展开合作，不过为了不稀释品牌价值，Prada对推出联名系列的形式并不是太热衷。

业内分析人士称，尽管Prada S.p.A目前的成衣系列仍旧受到时尚界的赞誉，但集团领导应该学会了解当今时代的品味并更新品牌的设计。有分析师表示，“Prada的审美对于年轻人来说不够吸引人，因为其设计显得比其他品牌更为生硬。对此我感到非常遗憾，事实上巴洛克式的精髓和复古风格也是可以与时俱进的，Gucci和Saint Laurent的成功就是最好的证明，这两个品牌都在原先设计理念的基础上赋予了品牌更为新鲜的视野和阐释。”

Fabio Zambernardi自2002年11月起担任Prada和Miu Miu的品牌设计总监，可谓是集团掌门人Miuccia Prada在创意工作室的左右手。与Stefano Cantino有着多年愉快合作的Fabio Zambernardi并未受到老伙伴离职的影响，目前仍在集团内担任原有职务。

考虑到Prada品牌此前的过激扩张稀释了品牌形象并削弱了其盈利能力，集团已经弱化了Prada在全球范围内的零售网络扩张。

分析师们还强调，Prada S.p.A在产品提价方面显得过于粗暴，此外集团也没有能够在入门级和中档产品中引入足够的新产品。更为甚者，Prada没能在推出Saffiano皮制成的“Galleria”手包后再度创造出新的畅销品，也没能更新其尼龙包产品线。事实上，与皮质手袋相比，尼龙包对大多数顾客来说都显得更为“亲民”。

股市方面，目前Prada S.p.A在香港证交所的股价为每股36港元，低于2011年初发行时的每股39.5港元，更是远低于2013年9月时所创的最高记录每股80港元。

不过由于外界对品牌声誉和集团重回增长的信心，Prada S.p.A的股价估值水准在同业一直较高，约为集团预期净利润的35至40倍，纷纷上调目标价。而奢侈品产业的其他上市公司这一倍率的平均值则约为31倍，而法国奢侈品巨头LVMH集团的这一倍率则仅为30倍。

2018年初时，Prada S.p.A的股价更是在短短的三周内上涨了20.67％，引发了外界对于Prada是否成为潜在并购对象的传闻。

2018年6月8日时，Patrizio Bertelli明确表态，他并没有出售Prada的打算，并且表示他的儿子Lorenzo Bertelli在未来可以接自己的班。Lorenzo Bertelli 2017年9月放下了拉力赛车手的职业梦想，加入Prada S.p.A担任数位传讯主管，但公司此前一直未公布此项任命。

奢侈品产业专家Mario Ortelli是一家专业从事兼并收购的咨询公司的所有者，他表示，“数字化和消费者情报是目前奢侈品产业最受追捧的两大研究物件，越来越多的专业人士意识到了它们的重要性，因为它们能够使得企业和品牌在不断变化的环境中具备显著的优势。大多数的奢侈品公司正在加强在这两个领域的组织结构，创造出相应的岗位并聘请经验丰富的管理人员。这些人有很多都来自于其他部门，特别是IT和技术部门。”

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