继向1968年的五月风暴(Mai 68)学运致敬的2018早秋形象广告,以及在法国亚尔市(Arles)发表充满中世纪死亡意象的2019早春系列之后,意大利精品品牌Gucci 2019春夏再次前进法国,在由巴黎知名舞厅Le Palace改建的剧场内举办大秀,向70及80年代的夜生活风格致意。
“这里的一切都有点生灰尘,带着荒废的感觉,但也非常美。”Gucci创意总监Alessandro Michele表示,“这个地方充满生命,模特儿们像是要去舞厅玩一样。”
在大秀开始前,Alessandro Michele在剧场的墙上,播放了一部意大利实验剧场双人组里奥迪柏拉底尼斯(Leo de Berardinis)与佩拉帕拉加罗(Perla Peragallo)拍摄的艺术电影,这支短片是本季服装的灵感来源。模糊的画面上,一位动作僵硬且神经质的女孩旅行到乡间,身上穿的泡泡袖,看起来与Gucci的风格十分神似,令人不禁怀疑Alessandro Michele是否有将自己的作品偷渡到影片中。而这段未经修改的影片,正是Alessandro Michele风格的最佳写照:经典与摩登混合,运用冲突的元素带来意想不到的效果。
里奥迪柏拉底尼斯与佩拉帕拉加罗是意大利实验剧场中最激情也最越轨的,同时也是最颓废和最难以规范的二人组。他们的“矛盾剧场”一直都是充满异议的所在。在这里,他们提出了对社会的另类基进和属于他们时代的美学主张。实际上,他们的戏剧理念勇于挑战既有僵态、顺从、与权力,以自由放任主义者的视角,拥抱生命之流。
对里奥迪柏拉底尼斯与佩拉帕拉加罗来说,戏剧不仅仅是一场表演,因为表演只是制造已知的美学,一种以被动方式体验死沉沉的表现。戏剧必须被视为“集体知识的原始艺术”,存在的恐惧和快乐,在时间与空间都被简化的条件下,来经验生活复杂性的实验室(L. de Berardinis)。事实上,戏剧可以为另一种人生创造怀旧情怀,可以撼动道德与政治张力,也可以诗意地酝酿转型的潜力。
迪斯可舞厅是这个系列的精髓,闪亮的面料、流苏、鸵鸟羽毛制成装饰以及宽大的肩线,开场不到1分钟就在缓慢的低音中,带领观众穿越时空,走进五光十色的70年代舞厅。
丹宁制成的腿套裤(chaps),搭配剪裁合身的斜纹软呢外套,外穿的三角裤展现舞厅里纵情玩闹、无拘无束的气氛。
Alessandro Michele喜爱的书呆子打扮,也可以在华丽的舞厅服装中窥见,如订制服般的复古剪裁、70年代流行的高腰服装,以及80、90年代风行的宽大垫肩轮廓,也都以全新的风貌出现在伸展台上。
Le Palace舞厅在70年代末与80年代初期,曾是许多知名设计师、艺术家、影视名人流连的场所,Yves Saint Laurent、Karl Lagerfeld、高田贤三(Takada Kenzo),与知名插画家Antonio Lopez等人,都曾是这里的宾客。而这次在Alessandro Michele的服装中,也可以看见向他们致敬的影子,经典轮廓上使用了鲜艳闪亮的颜色、商标图样、趣味的飞天小猪装饰,以及心脏与狮子的图案。
像眼罩一样的太阳眼镜、粉红色的罩衫、青绿色的西装、闪亮的外套,以及印满草莓的裤装,延续Gucci近年来繁复绚丽的风格。
美国乡村歌手桃莉巴顿(Dolly Parton)的肖像被印在丹宁外套以及上粉红色运动服上,桃莉巴顿并不是Alessandro Michele在这场秀中唯一致意的女性,大秀进行到一半,英国歌手珍柏金(Jane Birkin)忽然离开座位,开始演唱她的知名歌曲〈巴比伦孤雏〉(Baby Alone in Babylone),顽皮轻快的曲调以庄严的管弦乐伴奏,为风格活泼的服装带来一丝严肃的怀旧氛围。
相较于夸张的舞厅风格服装,这次大秀呈现的包款相对低调许多。少了繁复的龙刺绣,模特儿背着小巧的肩背包、皮制托特包(totes)、复古地毯般华丽的后背包,以及米老鼠头部造型的硬壳包。
帽饰及其他饰品也充满了70年代舞厅豪华艳丽的风格,大秀结束后,Alessandro Michele表示,“对我来说,头部和肩膀是看起来最有趣的部分。”除了夸张的太阳眼镜外,眼镜、胸针、项链以及充满花边的领口,都十分引人注意,其中一位模特儿肩膀上,甚至站着一只活鹦鹉,为本就已经非常戏剧化的大秀,再添惊奇的元素。
这场呈现超过80套服装的男女服装秀,虽然采用迪斯可舞厅的风格,而且男女装使用的元素十分类似,但并没有抹煞了模特儿原本的性别,男模特儿即使穿着洋装,仍然能显示男性的身材及外形,这与近期时尚界强调打破性别刻板印象的风潮不谋而合,也可以看出Alessandro Michele致力于挑战时装既有印象的用心。
资料来源:Vogue、Business of Fashion、Hypebeast、Fashionista
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2019-03-06 17:36:00