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服装设计是种行为艺术 但创意早在30年前就用光?

导读: 时尚教育?当年我还在念书的时期(虽然没毕业)服装设计与构成教育,一直都相辅相成,说穿了是并驾齐驱,设计课老师的要求,制作课老师多半也是要求相近程度的东西。反而我最近听到的、感觉到的,都是制作跟不上设计,服装系每年都有会考,八小时考你裙子裤子或西装背心,以前比的都是哪一组的平均分高,现在居然是比哪一组过的人多?这导致设计出来的东西永远都一成不变,顶多换换大小比例,虽然说大概30年前服装这门创意就已经用光了,但无论是比赛还是各种展演,就像当年老师说的,怎么一点新意都没有?再加上制作经验不足,于是有可能变成是代工

时尚教育?

当年我还在念书的时期(虽然没毕业)服装设计与构成教育,一直都相辅相成,说穿了是并驾齐驱,设计课老师的要求,制作课老师多半也是要求相近程度的东西。反而我最近听到的、感觉到的,都是制作跟不上设计,服装系每年都有会考,八小时考你裙子裤子或西装背心,以前比的都是哪一组的平均分高,现在居然是比哪一组过的人多?这导致设计出来的东西永远都一成不变,顶多换换大小比例,虽然说大概30年前,服装这门创意就已经用光了,但无论是比赛还是各种展演,就像当年老师说的,怎么一点新意都没有?再加上制作经验不足,于是有可能变成是代工阿姨主导了一切,结果就是老调重弹,一直弹。

服装设计根本上就布料的特性、经纬纱的运用,例如有烧花的丝雪纺,因为两种布料性质不同,但织造在一起的时候,有棉料花纹的部分反而会鼓起,这时候要怎么应对?为什么香奈儿(Chanel)的毛呢外套,内里下摆要缝上链条增加配重?如果说服装设计就像一首交响乐,主旋律就是最外轮廓,对旋律就是细节,其他的和弦不就是像扣子那样的小配件吗?其实当年织品材料学没有好好念,现在就会发现书到用时方恨少。

人体是衣服的框架,地心引力则是让布料服顺妥贴在人体上的力量。维奥内(Vionnet)利用经纬纱之间的空隙,造就出具有弹性又服贴身体,还把剪接线减到最少。想玩出这些东西,得认识并且了解布料,以及布料是怎么织造的。无论在台湾、米兰、伦敦和纽约,都是先拿到布料,而且对布料进行测试,从烫什么衬?接合处要用什么方法缝合?缝合之后是什么效果?如果增加绣花或缝珠会有什么影响?加上配重会有什么效果?要用多少温度蒸烫?如果要出大货,整体用码量跟成本的估算会落在哪个价格带?利润有没有达到预期?做一件衣服,要考虑的东西有太多太多。

服装设计本身切入的观点可以有很多,有的设计师设计材质,有的设计师热爱刺绣,有的设计师喜欢从版型下手。我有时候常说,服装设计是一种行为艺术,一种穿在身上对外表达自己观点与风格的艺术,但忽然这种艺术的观点模糊失焦,设计师没有相对应的技术知识水平,连要跟车缝或裁剪人员沟通,都常常鸡同鸭讲,着实令人担心。

以立体裁剪来说,明明就已经有平面构成的方法,为何还要用立体裁剪再验证一次?立体裁剪的精髓,不就是在实验与测试平面构成做不出来的版型吗?我前阵子在欧洲的时候,就发现他们不太会平面制版,连我以前跟着老师做剧服,他常说不用背什么数字,立裁捏捏看就知道了。再加上现在我们有电脑制版和3D模拟系统,很多以前需要很耗时的进行实验与做胚样的,现在用电脑跑一下就有了。

我认为学校应该提供最先进的设备给学生,无论是与厂商媒合或是拨预算采买,厂商也应该想办法提供学校先进的设备,毕竟有了这些种子,毕业之后才会理所当然的认为,以前我们在学校都有这些设备可用,可以大幅减少时间,厂商有商机,学生有工作机会,这需要产业和学校的互利共荣,对服装产业才会有发展。已经2020年了,我们怎么还会让服装产业停留在2000年一直裹足不前呢?

撰文:vv. 责任编辑:Ivana Yang 照片来源:Shutterstock

关于作者: vv.,服装产业上下多栖的工作者。


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